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Lo primero que tenemos que plantearnos, es perderle el miedo a abrir un G-SHOCK, porque son duros tanto por fuera como por dentro, y su complejidad nada tiene que ver con la simple manipulación de caja y módulo que vamos a realizar.
¿Para qué hacemos esto? - Se preguntará alguno:
Básicamente para lograr mayor legibilidad de pantalla tanto fuera como bajo el agua, donde se obtiene la eliminación del efecto espejo de cualquier reloj, esta es para mí la mayor de las ventajas, y la mejora en la pantalla que parece que mejora en contraste y nitidez.
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Para proteger si cabe todavía más las partes internas de nuestro reloj del ataque de los elementos exteriores que acaban por debilitar las juntas con el tiempo. Lo que implica que si el modelo elegido es solar, podemos decir adiós a revisar juntas.
Otra de las razones, sería la de tener un reloj de equipresión, y así dejar en ridículo esos 200m de nuestro G-Shock de serie y convertirlos en 1000m o incluso más, claro que no podremos comprobarlo en casa, para esto no hay tutoriales. Esta es la razón más profesional y lógica de la transformación, pero quizás en nuestro caso sea la menos importante. -
Y por último gracias a las propiedades físicas del aceite de silicona, una mayor estabilidad a los cambios de temperatura, que significarán que si antes era prácticamente imposible que se diera algún tipo de condensación en la pantalla, ahora es realmente imposible. Y un efecto que he comprobado, a temperaturas de -22ºC el visor del módulo ya no se congela, seguimos viendo como pasan los segundos uno tras otro. También he probado a 100ºC durante 30 sg. y parece que agunta. Eso sí la burbuja cuando lo achicharras a calor tiende casi a desaparecer, del mismo modo al sacarlo del congelador la burbuja duplicó su tamaño y es así como vemos que el aceite dilata y contrae y por tanto la necesidad de dejar esta burbuja en el interior.
PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACEITE DE SILICONA: Punto de inflamación: 300 º Punto de congelación: -55 ° Coeficiente de expansión entre los 25 ° y 100 °: 9.45.10-4 Rigidez dieléctrica a los 25 ° en kV / mm: 18
Vamos a la faena entonces, ahora que tenemos claro que nos lanzamos a la piscina:
Unos simples destornilladores de precisión son suficientes, aunque si fuésemos profesionales (cosa que yo no soy) también unas pinzas plásticas para manipular las partes interiores del reloj (protector de goma trasero y módulo) aunque esto último no es necesario.
La primera fase es el desmontaje:
Primero de la correa y bezel, para mejorar la comodidad en la manipulación de la caja y
evitar marcharlas de aceite.
Ahora ya podemos desmontar la tapa trasera, retirándole los cuatro tornillos que la sujetan (tanto para aflojar como para cuando apretemos la tapa al acabar el trabajo, siempre ir en cruz y dando pocas aguas por tornillo, para evitar el sufrimiento de un tornillo por tenerlo totalmente apretado cuando los otros están sueltos)
Retirada la tapa, ya podemos observar el interior del reloj, veremos una tapita de goma justo debajo, con cuidado la deberemos retirar de manera vertical. Veremos que existen dos orificios en ella, uno deja sobresalir un muelle del módulo y otro una pestaña, estas partes hay que tocarlas lo menos posible y da igual para que sirven a nuestros efectos.
Ahora ya podemos ver el módulo que va encajado en el interior de la caja y que podremos retirar sin mayor problema ayudándonos de la punta del destornillador plano haciendo palanca en un sitio donde sea fácil introducir y hacer dicha palanca con suavidad.
Al retirar el módulo (en los modelos solares) veremos en la parte inferior debajo del bisel dos muelles de cobre que hacen el contacto entre panel solar y módulo, es otra de las partes a tratar con delicadeza. Si es solar pero no radiocontrolado encontraremos un espacio vacío en el módulo que si rellenamos con una trozo de espuma nos evitará hacer la famosa burbuja.
Segunda fase: Llenado de aceite.
Como se observa en las fotos es tarea sencilla y no entraña mayor dificultad, pero hay que tener en cuenta un truco; calentar previamente el aceite para que este esté en máxima dilatación y evitar la sobre presión que se produciría si lo metemos muy frió, en su mínimo volumen de expansión, y en verano, al tener el reloj al sol llegase a dilatar tanto que estallase el cristal o nos perdiera aceite por algún botón o la junta trasera. (Calentar en el microondas 2m. a máx. potencia el bote de 2oz sin tapa, no hace falta ramita de perejil, la temperatura final a la que introduciremos el aceite en la caja, es “caliente” entre 40º y 70º, que sería un buen margen pensando en un reloj en la playa al sol tirados en la toalla)
Un tema que se comenta en los posts es el caso de “los más extremistas” eliminar la antena de recepción en los módulos radiocontrolados y colocar un trozo de espuma, yo lo veo una chapuza descomunal:
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Primero porque con dejar un poco de aire entre un botón y el módulo es más que suficiente -se explica aquí como-, en el caso del aceite de silicona el incremento del volumen por cada 10º de incremento en la temperatura, es de un 0,7% aproximadamente igual que en el resto de los aceites, lo que con respecto al volumen que en la caja aporta la antena es ínfimo.
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Retirar la antena implica amputar una característica del módulo sin que suponga aporte alguno.
Por mi experiencia es suficiente con llenar la caja por la mitad y a continuación introducir el módulo. En algunos modelos el módulo y la caja tienen una guía de unión, en otras como este caso no. Al introducir el módulo hacerlo inclinado hacia un lado para que las patillas del módulo encajen con los botones de ese lado y después dejarlo caer hacia el otro lado y con la punta del destornillador meter hacia adentro las patillas para que no queden sobre los espárragos de los botones. De esta forma el módulo encajará por completo en la caja.
Ahora viene el truco de la burbuja, es más fácil de lo que parece. Si el módulo está bien encajado tal vez quede alguna bajo el cristal o tal vez no, a nosotros no debe importarnos. Veremos que como no llenamos del todo la caja con aceite algunos huecos de esta han quedado vacíos, pues lo que debemos hacer ahora es llenarlos todos menos uno que dejaremos tal cual, ahí estará la famosa burbuja que tal vez acabe por aparecer en pantalla o tal ver siempre quede oculta.
Casi por último ponemos sobre el módulo la junta de goma, prestando atención a que por sus orificios sobresalga el muelle y patilla que anteriormente comenté, esto también nos ayuda a dar con la colocación correcta.
Ya casi nos hemos ganado una cervecita, pero para ello tenemos que colocar la tapa trasera y apretarla con sus respectivos tornillos que apretaremos en cruz y lentamente para que si hay exceso de aceite fluya sin desplazar la junta de goma y evitemos pellizcarla. Al montar el bezel, en la mayoría de los modelos con tornillería de acero, ya que estamos con aceite, podremos aprovechar para aceitarlos y evitar su oxidación futura.
En el caso del GW-9100 con sus dos cristales y en cualquier otro G, el resultado a primera vista puede ser desalentador al aparecer micro burbujas, dos burbujas más grandes o espacios en pantalla en los que el aceite parece no haber llegado.
Las fotos están tomadas a las 12:30 del mediodía a las 18:30 las micro burbujas habían desaparecido y se había formado una bonita burbuja en el centro de la pantalla. 22:44h el espacio entre cristales está completamente lleno de aceite y tenemos una burbuja preciosa dando paseos por la pantalla.
Se puede acelerar el proceso, agitando el reloj igual que se hacía anteriormente con los termómetros de mercurio, cosas de la fuerza centrífuga, o atándolo a un hilo y haciéndolo girar, que es el sistema más cómodo, con esto se centrifuga el aceite y se concentran el aire eliminando las microburbujas.
Si la burbuja al cabo de unos días nos parece demasiado grande, sólo tenemos que levantar la tapa y añadir una gota de aceite y si es demasiado pequeña o tenemos dudas de su existencia, retiramos una gota con bastoncillo de algodón.
Tengo 4 hydros, en dos la burbuja ha desaparecido en otro es como el Guadiana que aparece y desaparece y en este de las fotos creo que me ha quedado demasiado grande con lo que voy a reducirla añadiendo una gota de aceite. Si sabemos que está, si llega a esconderse pues nada dejarla que se acomode donde le venga bien.
Como se puede ver por por la fecha del reloj, al día siguiente el aceite se había ya asentado y el resultado es el siguiente:
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El la siguiente foto ya he corregido, añadiendo un poco más de aceite:
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Y aunque los más observadores vean que el día 22 ha sincronizado y el 23 con aceite no, poco tiene que ver el aceite y mucho el frente borrascoso que dejó caer agua por un tuvo toda la noche y evitó la recepción.
Con lo que acabo este ladrillo diciendo que se pueden quedar tranquilos los más tímidos a esta transformación. El G seguirá con todas sus funciones intactas.
Nota:
En las imágenes 22 y 23 puede observarse tanto en directo como provocando el efecto espejo bajo el agua que el aceite no había penetrado totalmente entre los dos cristales. Lo acaba haciendo como se puede comprobar en las fotos de la burbuja corregida.
http://lh3.ggpht.com/_w3CBCRfOIRg/S1w0rV4x5sI/AAAAAAAABUg/rL-fsayrVDY/DSC03897.JPG
En esta última foto se puede observar que la burbujita ha desaparecido, escondida tras el módulo y el reloj a vuelta a sincronizar sin problemas al mejorar el tiempo. Lo cierto es que la burbuja a la vista sólo vale para presumir ante los amigos, pero acaba por ser un incordio para ver la hora.
Espero que con estas explicaciones el que se decida a hacer un hydro vea que ni es difícil, ni comparta problema alguno para el reloj.
OTROS MODELOS HYDRO
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