Hola amigos, querria preguntaros ¿que soluciones ponéis vosotros cuando vuestro reloj se rompe por las esquinillas del pasador?, eso le solia pasar a los modelos mas viejos de resina, actualmente utilizan tiras finas a presión permitiendo una mayor dificultar para q rompa (es en el caso del f91, q tiene esa mejora). Tengo uno que tiene una pateja de la caja donde va el pasador rota ¿que métodos utilizais para restaurarlo? es una pena perderlo, ya que forma parte de mi preciada colección y daría mucho gusto verlo otra vez con correa.
Aparte de cambiar la caja me imagino que con alguna resina bicomponente, cuidado y mucha paciencia se puede intentar algo, pero no sé hasta qué punto se puede lograr el color y cuánto duraría el arreglo…
Sería dificil pillar caja, es un modelo de época q lo tenía desde hace ya en mi colección:sweat: . La solución sería crearle una patilla nueva a base de mañosidad, ¿¿pero con resina bocomponente?? ¿y eso da buenos resultados? ¿aguanta?. Ya me lo has insinuado de que desconoces un poco los resusltados finales, ¿¿pero no hay otro tipo de solución??
Depende de la resina, pero hay ciertos tipos de resinas bicomponente que se usan para reparar la fibra de carbono, así que imagina. El problema que le veo es que para poder aplicarla las superficies han de estar perfectamente limpias y que al ser algo tan pequeño puede ser complicado que quede bien. Es decir, el problema más que de la resina es de que la cantidad a aplicar es tan pequeña que trabajar ahí es complicado.
También hay un adhesivo de color negro de Loctite, no recuerdo el modelo, que te podría valer, pero como ya te digo la cosa depende más del espacio que del adhesivo…
Hola, yo suelo utilizar o pasta milliput que cuando seca es como una roca o otra de la marca citadel que llaman verde loca, prefiero la primera. Nunca la he usado en relojes, sólo en dioramas de maquetas o miniaturas y en alguna reparación casera pero te aseguro y disculpad la expresión que el milliput cuando seca no hay huevos a romperlo eso sí es gris oscuro pero puedes pintarlo. Creo que patex tiene alguna pasta similar que llaman barrita arregla todo pero esa no la he probado.
El milliput es tremendo, seca debajo del agua incluso, y se usa para reparar tubos de calderas y calefacciones.
Rebuscad, hay un hilo que habla de hacer una especie de pasta con viruta de una caja vieja amasada con algun tipo de pegamento o fibra, ( no me acuerdo ) y así recomponer la pata rota, después lima,agujero nuevo y ya ta !!!
Si tienes el cristal con lo cual te fecilito, lo mejor para no cascarlo es llevarlo al sat y que te lo cambien, no creo que te cobren mucho, a mi por cambiar el cristal de mi seiko arnold al cual le consegui el cristal original :beauty: me cobraron 6 €, es un precio que considero hasta barato.
Hola a todos, antes que nada soy nuevo en el foro y soy superfanatico de los relojes desde el mas economico y antiguo hasta los mas caros y en respuesta a tu duda de reparar la caja de un casio, yo lo e hecho varias veces y lo que hago es lo siguiente: Primero hago 2 pequeñas porciones de plastilina epoxica(la que viene en barra verde y blanco) despues se la coloco, ya secando con una lija de agua procedo a devastar y darle forma a la pieza de plastilina que le puse, ya hecho esto le aplico una gota de top o cola loka que es el resistol transparente que pega muy bien y aun estando fresco le espolvoreo bicarbonato de sodio y se hace una pasta super resistente, ya secando esto de nuevo lo líjo y con un desarmador muy fino procedo a hacerle los orificios para el perno y ya teniendo todo esto lo pintas con pintura base aceite lod ejas secar y listo a armarlo y ponerle su extencible.
HOLA; SIEMPRE DIRÉ LO MISMO, SOY NUEVO EN ÉSTO Y ESTOY EMPEZANDO A ESCRIBIR CÓSAS DE ÉSTAS, así que perdónes anticipados por las cosas mal hechas que hago:
QUISIERA CONTESTAR ALGO RESPECTO A LO DE CUANDO SE ROMPEN LAS ESQUINILLAS DE LOS PASADORES EN LOS RELOJES CASIO (si nó es demasiado tarde yá)
Yo he restaurado varios casos de ésos de un par de maneras diferéntes, las explico un poco por encima y después os digo la que finálmente a mí más me funciona:
1ª-Como ántes ha dicho alguien, hay una “masilla bicomponente” de la marca CEYS que se hace llamar “SUPER BARRA”, que cuesta unos 6 eur +o-(más barato en LEROY MERLIN que en CARREFOUR). Hay que comprar la que es especial PLÁSTICOS;
INCONVENIÉNTE: que hay que gastar bastante cantidad aunque se quiera utilizar una décima parte, ya que se presenta en una barra que hay que cortar y amasar hasta conseguir la activación de los componentes, y por muy poco que se quiera cortar, siempre sobra muchísimo.
OTRO inconveniente, preparar bien todo ántes de ponerse al tema, ya que una vez bien mezclados los componéntes,SE PEGA MUCHÍSIMO A LOS DEDOS y después es un coñazo quitárselo;el tiempo de secado varía según la temperatura del sitio, pero como la mayoría de éstas cósas, mejor darle unas cuántas horas.
El tacto después de secar es sólido, desprendiénto “VIRUTAS” cuando se le da forma con una fresa de la DREMEL (o parecidas…).
Como ya he dicho ántes el resultado es bueno, el color que queda es en torno a gris/blanco, así que después lo suyo es pintarle con un rotulador permanente ya que sí te lo admite;
por último el repaso final que yó les doy, es una última capa de algún pegamento que quede transparénte al secar: yo utilizo un bicomponénte de “RESINA EPOXI” de éstos que bienen en jeringa y que venden en los multiprecios por 2eur +o-, y si digo más, yo uso uno ¡¡¡FABRICADO EN ESPAÑA¡¡¡ más concrétamente en VALENCIA, de la marca SUPERTITE, el motivo de ésto no es otro que darle el último toque de tacto barniz que el pegamento no deja, y que de otra forma desmerece bastante el trabajo.
2ªFORMA: y yó diría que la más simple y segúramente la más efectiva:
Guardándo las cajas viejas de plástico de vuestros relojes CASIO que por lo que sea no tienen solución, y… utilizándolas para ésto:
Con un Soldador pequeño y poco potente (o regulable que también les hay) de los que se utilizan en electrónica para el estaño, que una vez caliente (no demasiado, de ahí lo de poco potente, porque de lo contrario no deretirrá el plástico, sino lo quemará) vamos acercándolo a una porción de ésas cajas viejas de plástico que ya hemos arrancado, o diréctamente a toda la pieza hasta que comienza a derretirse el plástico y a “PEGARSE” en el soldador; en ése moménto vamos añadiéndo "PEGOTES"de plástico derretido en el lugar (bien limpio y desengrasado) en el que ántes había una porción de plástico para anclar el pasador, hasta conseguir una pequeña “MONTAÑITA” de plástico uniforme de forma un poco extraña…
momento en el cual nos quedará ir dándole forma con unas limas de modelismo o una DREMEL hasta conseguir la forma más aproximada a la que esperamos.
SIENTO NO PODER PONER FOTOS DE ÉSTO, PERO HACE BASTANTE QUE NO LO TENGO QUE HACER A NINGÚN RELOJ, Y AHORA MISMO NO TENGO NINGUNO PARA HACERLO, PERO CON EL TIEMPO ME SURGIRÁ SEGURO.
Pido a la gente que lea ésto que me diga todos los fallos que haya comedito que me los diga para ir poco a poco mejorándo.
ESPERO HABEROS AYUDADO.
GRACIAS.
