El otro día mientras investigaba las referencias me di de bruces con el nuevo Tissot RockWatch y descubrí una cosa que me dejó patidifuso. La caja no imita el granito… Es granito. 
Una piedra. Cogida de una montaña… Ni proveedor de cajas ni gaitas… una cantera. 
Y claro… cometí el error habitual. Pensé: ¿cuál será el material más raro con el que alguien ha fabricado un reloj?… En serio… prometo que algún día aprenderé a mirar un reloj y seguir con mi vida.
Porque resulta que cuando uno empieza a buscar descubre que, en algún momento de la historia, esto debió convertirse en una especie de competición entre fabricantes.
—¿A que no te atreves a hacer un reloj con esa piedra?
—Agárrame el cubata.
—¿Y uno de cristal?
—Sujétamelo otra vez.
—¿De magnesio?
—Aparta.
—¿De arena de playa?
—No me provoques Manolo.
Así que he intentado buscar algunos de los ejemplos más curiosos. He dejado fuera acero, oro, titanio, bronce y demás materiales más o menos habituales… e incluso la cerámica y el carbono normales que a estas alturas ya no sorprenden a nadie.
Ah.. aviso que esto es largo… muy largo… y el último que escribo con este sistema… madre mía, que parto… así que poneros un copazo y acomodaros o leedlo en varios días… Lo que prefiráis. 
¿Listos para poner en marcha la fresadora? Pues vamos allá.
Primera sorpresita que me llevé. Yo pensaba que para encontrar el principio de esta locura tendríamos que irnos a los freaks años sesenta… Pues no… Hay que retroceder otros 125 años.
1837 — BRONNIKOV: VETE A CORTAR LEÑA
En 1837 un artesano ruso llamado Semyon Bronnikov, que vivía en Vyatka y se dedicaba principalmente a trabajar la madera, presentó en una exposición local algo bastante peculiar… Un reloj de bolsillo…. Hasta ahí todo normal.
El pequeño detalle es que tanto la caja como prácticamente todo el mecanismo estaban fabricados en madera.
Y no era una maqueta ni uno de esos objetos decorativos que parecen relojes pero no funcionan. Era un reloj de verdad.
Bronnikov utilizó diferentes tipos de madera para fabricar caja, esfera y componentes del movimiento. A ver… los elementos que inevitablemente necesitaban ser metálicos, como determinados muelles y pivotes, seguían siendo de metal… El hombre debía ser un genio trabajando la madera… pero de ahí a fabricar un muelle real de abedul había un trecho.
La cosa es que el futuro zar Alejandro II pasó por aquella exposición, vio el reloj y parece que decidió comprarlo… Y supongo que Bronnikov pensó: Oye, pues si esto le interesa al zar igual aquí hay negocio.
(Inciso… he buscado y rebuscado una foto del reloj original de 1837 pero no he conseguido encontrar ninguna que pueda asegurar que sea realmente ese reloj. Así que las fotos que estoy poniendo son de otros relojes fabricados posteriormente por la familia Bronnikov. Se parecen muchísimo y sirven para hacerse una idea… pero no voy a colaros uno por otro y quedarme tan ancho. )
A partir de entonces la familia de Semyon empezó a fabricar más relojes de madera. Y no debían de ser precisamente souvenirs baratos: algunos llegaban a costar más que determinados relojes de oro de la época… Pero como aquello debía de parecerles demasiado normal, decidieron complicarlo un poco más.
1862/1865 — BRONNIKOV OTRA VEZ: ¿Y QUÉ HACEMOS CON LOS RESTOS DEL ASADO?
Alrededor de 1862 los Bronnikov… si, ya estaba toda la familia en el negocio… empezaron a fabricar también relojes utilizando hueso. Y aquí ya se vinieron bastante arriba. Se conservan ejemplares de aproximadamente 1865 en los que la caja es de hueso… la esfera es de hueso… las agujas son de hueso… los puentes del movimiento son de hueso… el volante es de hueso… incluso algunas cadenas y llaves para dar cuerda estaban talladas en hueso.
Antiquorum subastó uno de estos relojes en 2005 por 34.500 francos suizos. En aquel ejemplar prácticamente todo el mecanismo era de hueso salvo, nuevamente, aquello que físicamente resultaba imposible sustituir: el muelle real, la espiral y los pivotes.
Así que mientras siglo y medio después las marcas iban a presumir de carbono aeroespacial y aleaciones desarrolladas por la NASA… unos rusos ya habían decidido en 1865 que el metal estaba sobrevalorado
Y aquí vamos a tener que hacer un flashback porque cuanto estaba a punto de publicar el hilo, encontré dos casos anteriores…
c. 1630 — DAVID RAMSAY: TISSOT LLEGÓ 350 AÑOS TARDE
Bueno… pues como os decía aquí tenemos que cargarnos de golpe la idea de que esta historia empezaba con Bronnikov en 1837 porque más de doscientos años antes había gente metiendo relojes dentro de piedras.
Hacia 1630 el relojero David Ramsay, que trabajó para la corte inglesa y acabaría siendo el primer maestro de la Worshipful Company of Clockmakers, fabricó un reloj octogonal cuya caja estaba hecha de cristal de roca con monturas de oro.
Y cuando digo cristal de roca no me refiero al cristal del reloj. La caja. La piedra…Todo el cuerpo que rodeaba el movimiento
El ejemplar se conserva actualmente en el Science Museum de Londres y, visto con ojos modernos, resulta bastante espectacular porque el movimiento queda encerrado dentro de una especie de bloque transparente.
Vamos… que cuando Richard Mille decidió en 2012… ya llegaremos… que fabricar una caja transparente era una idea revolucionaria, igual convenía haber mirado primero lo que estaban haciendo los ingleses en 1630. … Y de paso el pobre RockWatch de Tissot acaba de perder buena parte de su gracia histórica porque llevábamos siglos metiendo relojes dentro de piedras.
c. 1655 — CHARLES BOBINET: ¿UNA PIEDRA? PUES TAMBIÉN
Y aquí ya definitivamente tenemos que olvidarnos de la idea de que hacer cajas de piedra es algo moderno porque hacia 1655, más de trescientos años antes del Tissot RockWatch, en Ginebra ya estaban metiendo movimientos dentro de piedras.
El Metropolitan Museum de Nueva York conserva un reloj con movimiento firmado por Charles Bobinet cuya caja está realizada en ágata rosada.
Y no estamos hablando de una lámina de piedra decorando la tapa… como podéis ver la propia caja está vaciada a partir de una sola pieza de ágata parcialmente translúcida. Y la tapa… otra pieza de ágata. Todo ello montado con oro esmaltado
Eso sí… aquí hay que hacer una pequeña puntualización. Sabemos que el movimiento es de Bobinet, pero no quién fabricó exactamente la caja. El propio Met explica que en la Ginebra del siglo XVII los relojeros podían encargar este tipo de trabajos a especialistas en piedras y que la identidad del artesano que hizo esta se ha perdido.
Reconozco que este caso me ha desmontado bastante la película que tenía en la cabeza… Yo empecé buscando el RockWatch de Tissot pensando que hacer una caja directamente de piedra en 1985 era una absoluta marcianada… y resulta que en Ginebra llevaban haciéndolo desde la época de Luis XIV. Más de trescientos años antes… Relojería… Todo está inventado.
Vale. Tras este flashback volvemos al presente… o al pasado… bueno… ya me entendéis 
1855/1865 — CHARLES OUDIN: ¿Y SI LO HACEMOS DE GOMA?
Después de la madera y el hueso de los Bronnikov aparece en nuestra historia otra maravilla.
Charles Oudin fabricó hacia mediados del siglo XIX relojes con cajas de ebonita. ¿Ebonita? ¿Eso no era lo de Supermán? Pues no. Básicamente la ebonita es caucho vulcanizado hasta convertirlo en un material negro, duro y rígido. Hoy seguramente lo cogeríamos y pensaríamos que es una especie de plástico pero en aquella época era un material relativamente novedoso y bastante peculiar.
1878 — COLBY & JOHNSON: EL SWATCH VICTORIANO
Este me ha dejado bastante loco. En 1878 la firma estadounidense Colby & Johnson empezó a comercializar cajas de reloj fabricadas en celuloide. Sí. Celuloide. Uno de los primeros plásticos comerciales de la historia.
Las tapas de la caja estaban realizadas en este material, mientras que las piezas que necesitaban mayor resistencia, como el centro, el pendant y el arco, seguían siendo metálicas.
Y encima lo anunciaban orgullosamente como un material “simple, duradero, bonito y económico”.
(He intentado encontrar una fotografía de uno de estos relojes que haya sobrevivido hasta hoy y no he conseguido localizar ninguna que pueda asegurar que sea realmente un Colby & Johnson. Así que prefiero enseñaros el anuncio de la época y la patente antes que colaros cualquier reloj de celuloide como si fuese este. )
1893 — WALTHAM: QUITAD EL METAL… TODO.
Y llegamos a uno de esos relojes que parecen inventados después de tres copas. En la Exposición Universal de Chicago de 1893 Waltham mostró un reloj construido utilizando cuarzo y ágata en buena parte de su estructura.
Las crónicas de la propia exposición lo describían como un reloj hecho de cuarzo y ágata salvo las ruedas, que seguían utilizando materiales convencionales.
Pero todavía hay más.
La caja y la platina superior eran de cristal de roca y la platina inferior estaba realizada en ágata veteada. Además podía iluminarse eléctricamente para que el público viese funcionar el mecanismo a través de todo aquello .
Estaba valorado entonces en 1.700 dólares, que en 1893 no era precisamente calderilla.
No parece que aquello estuviese pensado como un reloj de producción normal sino más bien como una demostración de hasta dónde podía llegar Waltham.
c. 1930 — CARTIER: AHORA BAQUELITA
Y aquí voy a hacer un poquito de trampa porque la estructura interior seguía teniendo oro. Hacia 1930 Cartier fabricó un curioso reloj-clip cuya estructura exterior utilizaba baquelita.
La baquelita había aparecido a comienzos del siglo XX y fue uno de los primeros plásticos completamente sintéticos. Durante los años veinte y treinta acabó metida absolutamente en todas partes: teléfonos, radios, interruptores, joyería… y claro. Relojes.
En este Cartier el pequeño cuerpo de oro del reloj estaba montado dentro de una estructura de baquelita que además podía utilizarse como clip o abrirse para dejar el reloj apoyado sobre una mesa.
Así que técnicamente tenemos un Cartier de oro metido dentro de plástico. Una frase que hoy provocaría varios infartos simultáneos en una boutique de la marca.
c. 1938 — CARTIER: ESTE RELOJ ESTÁ HECHO CON LECHE
Y Cartier todavía podía hacerlo más raro. Hacia 1938 Cartier New York fabricó un reloj con forma de disco de gramófono utilizando oro rosa y Galalith . ¿Galalith? Pues aquí viene lo bueno. La Galalith era uno de los primeros materiales plásticos y se fabricaba a partir de caseína, una proteína procedente de la leche, tratada con formaldehído. Sí. Leche.
Así que técnicamente parte de aquel Cartier estaba fabricada a partir de un material cuyo origen había pasado bastante más cerca de una vaca que de una mina.
El reloj tenía forma de disco, la esfera imitaba una etiqueta discográfica y los números aparecían incluso representados como notas musicales.
c. 1950 — VACHERON CONSTANTIN: UNA LATA MUY ELEGANTE
Y antes de llegar a Rado tenemos otra sorpresa.
En 1937 Canadian Aluminium Limited encargó a Vacheron Constantin un reloj para regalar a los empleados que cumpliesen 25 años en la compañía.
Y claro… si el regalo era de una empresa de aluminio, el material estaba bastante claro.
Los primeros se entregaron en 1938 y aquí viene lo bueno.
Porque no estamos hablando simplemente de una caja de aluminio.
La caja era de aluminio. La esfera era de aluminio. Las agujas eran de aluminio. Y buena parte del propio movimiento —platinas y puentes incluidos— también estaba fabricada en aluminio.
Evidentemente algunas piezas como ruedas, pivotes, muelles o el volante seguían utilizando materiales convencionales… porque tampoco era cuestión de hacer milagros.
El resultado era un reloj de bolsillo de unos 45 mm que pesaba aproximadamente 20 gramos..
Una de las manufacturas más prestigiosas del mundo fabricando un reloj prácticamente entero en el mismo material que hoy asociamos con una lata de cerveza.
Eso sí… una lata con calibre Vacheron Constantin.
1962 — RADO DIASTAR: ¿Y SI HACEMOS UNO QUE NO SE RAYE?
Hoy estamos acostumbrados a que las marcas nos hablen de materiales aeroespaciales, nanotubos y compuestos desarrollados por científicos que probablemente no usan reloj… Pero en 1962 aquello no era precisamente habitual.
Rado presentó el DiaStar, que la marca anunció como el primer reloj resistente a los arañazos del mundo. ¿Y cómo lo consiguió? Utilizando un material basado en carburo de tungsteno.
El carburo de tungsteno es extremadamente duro y se utiliza, entre otras cosas, para herramientas de corte, brocas y maquinaria industrial. Vamos… lo primero que a cualquiera se le ocurre cuando piensa en hacerse una caja para el reloj.
Era muchísimo más resistente a los arañazos que el acero, aunque tenía una pequeña contrapartida: los materiales extremadamente duros no suelen llevar demasiado bien los golpes fuertes. Es decir… difícil de rayar, pero tampoco era cuestión de utilizarlo para clavar alcayatas.
Rado convertiría aquello en prácticamente una filosofía de marca y seguiría experimentando durante décadas con cerámicas y otros materiales. Pero la idea ya estaba ahí: si el acero se raya… busquemos otra cosa.
1969/1971 — TISSOT: ESTO YA EMPIEZA A PARECER UN TUPPER
Antes del RockWatch que nos ha traído aquí Tissot ya había empezado a mirar el catálogo de materiales a ver qué podía inventarse… La cosa es que en 1969 lanzó el Sideral, para el que utilizó fibra de vidrio…
Ya en 1971 presentó el Idea 2001, que la propia marca considera el primer reloj mecánico fabricado en plástico. Sí… un reloj mecánico… de plástico… en 1971. De este ya hablamos en otro hilo, así que no me voy a enrollar demasiado… pero vamos, que cuando Swatch llegó doce años después y decidió que aquello del plástico podía tener futuro, Tissot ya llevaba un rato largo calentando en esa banda.
Visto con perspectiva empezamos a entender que cuando años después alguien propuso hacer uno de piedra nadie en la reunión debió extrañarse demasiado…
1985 — TISSOT ROCKWATCH: UNA PIEDRA CON AGUJAS
Y llegamos por fin al culpable de que haya acabado escribiendo todo esto. En 1985 Tissot presentó el RockWatch. Y por una vez el nombre no era marketing ni una metáfora especialmente creativa… Era una descripción literal.
La caja estaba fabricada directamente con granito de los Alpes suizos. No era acero recubierto de piedra… no era una esfera de piedra metida dentro de una caja convencional… era piedra. Una piedra… con un movimiento dentro y dos agujas encima. Relojería suiza. Cantera suiza. Todo en orden.
Tissot tenía que cortar el granito, perforarlo y mecanizarlo para conseguir fabricar cada caja, algo que obligó a desarrollar técnicas especiales porque, como podéis imaginar, una cosa es hacer una encimera y otra bastante diferente meter dentro un movimiento de cuarzo. Además, cada bloque de granito tiene vetas distintas, así que prácticamente no existen dos RockWatch exactamente iguales.
Alguno de Tissot debía ser primo de los rusos porque siguieron mirando elementos de la naturaleza con ojos golosos… y aparecieron después relojes realizados con madera y con nácar… Ya puestos… 
La historia tiene además un detalle curioso: en 2025, cuarenta años después, Tissot recuperó el RockWatch en una edición limitada de 999 unidades, nuevamente talladas en granito, esta vez procedente del macizo del Jungfrau… Cuarenta años después alguien en Tissot volvió a mirar una montaña y pensó: todavía queda reloj ahí.
2002 — AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CONCEPT: PONME ALGO QUE SUENE A NAVE ESPACIAL
En 2002 Audemars Piguet celebró los 30 años del Royal Oak presentando el primer Royal Oak Concept. Y decidió hacerlo utilizando Alacrite 602… ¿Alatriste?.. No, Alacrite… ¿Y qué carajo es eso? Pues bienvenidos al mundo de Beakman
El Alacrite es una superaleación basada principalmente en cobalto, cromo y tungsteno que se utilizaba en aplicaciones industriales y aeroespaciales y que tenía una característica maravillosa para fabricar relojes: era tremendamente complicada de mecanizar. Perfecto. Justo lo que cualquier responsable de producción quiere escuchar antes de que le digan:
—Pues vamos a hacer 150 cajas.
El Royal Oak Concept mezclaba aquella caja de Alacrite 602 con un bisel de titanio… porque, claro, ya que te pones a experimentar, no vas a quedarte a medias. Es decir… aquello parecía más una lista de materiales para fabricar un avión que un reloj.
Solo se produjeron 150 piezas y AP convertiría después la colección Concept en una especie de laboratorio donde probar materiales y soluciones técnicas cada vez más extrañas.
2004 — HARRY WINSTON PROJECT Z1: ESTO YA SUENA A MARVEL
Dos años después Harry Winston, una de las grandes casas de alta joyería de Nueva York, decidió que también quería jugar a esto de los materiales raros. Y apareció el Project Z1.
La caja estaba realizada en un material llamado Zalium, una aleación basada en zirconio patentada por Ronald Winston que hasta entonces se había reservado para aplicaciones aeroespaciales y herramientas quirúrgicas. La cosa es que el Zalium era más duro que el titanio y bastante puñetero de trabajar. No podía simplemente estamparse para fabricar la caja: había que mecanizarlo directamente desde un bloque.
Pero eso no es lo mejor. El polvo generado durante el mecanizado podía resultar muy inflamable. Es decir… no solamente habían elegido un material dificilísimo de trabajar. También habían conseguido que los restos pudiesen intentar salir ardiendo.
Harry Winston fabricó únicamente 100 unidades del Project Z1. Imagino que cuando terminaron la número cien alguien en el taller pensaría: “¿Y si el siguiente lo hacemos de acero?”
2007 — ROMAIN JEROME TITANIC-DNA: ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
Aquí voy a hacer un poquito de trampa con mi propia regla. Porque la caja completa no estaba fabricada con el material extraño. Pero creo que el caso merece entrar igualmente.
En 2007 Romain Jerome presentó su colección Titanic-DNA utilizando acero procedente del pecio del Titanic.
Según explicaba entonces la propia marca, para determinados modelos mezcló una pequeña cantidad de ese acero, recuperado del barco hundido a unos 3.840 metros de profundidad, con acero proporcionado por los astilleros Harland & Wolff de Belfast, donde se había construido el Titanic. Con aquella combinación fabricaron el bisel oxidado.
Y como aquello aparentemente no era suficiente… para conseguir el negro de algunas esferas utilizaron además carbón recuperado del propio Titanic.
Romain Jerome acabaría convirtiendo esta idea del “DNA” en casi una especialidad de la casa. Y visto lo que viene después… quizá hubiese sido mejor no dar ideas.
2009 — F.P. JOURNE CHRONOMÈTRE BLEU: EL ACERO ES PARA COBARDES
Aquí entramos ya en materiales con nombres que parecen sacados de Star Trek: Tantalio… ¿Qué es el tantalio?.. os lo tengo que explicar todo… A ver. Es un metal muy denso, extremadamente resistente a la corrosión y con ese característico tono gris azulado.
Además el tantalio tiene una cualidad fantástica para cualquier fabricante de relojes: es bastante puñetero de mecanizar. Su punto de fusión supera los 3.000 grados, es muy duro, desgasta las herramientas y trabajar con él es bastante más complicado que hacerlo con acero, oro o titanio. Por eso apenas se utiliza en relojería.
Pero François-Paul Journe decidió que aquello era justamente lo que necesitaba para uno de sus relojes. El resultado fue el Chronomètre Bleu, presentado en 2009. Su famosa esfera azul se llevó buena parte del protagonismo… pero la caja de 39 mm estaba realizada completamente en tantalio.
Y además pesa bastante más de lo que uno espera al cogerlo. Porque otra de las peculiaridades del tantalio es esa. Parece titanio… Pero pesa casi como el oro. Una especie de broma metalúrgica.
2009 — ARTYA STRUCK BY LIGHTNING: ¿Y SI LE METEMOS UN RAYO?
Aquí tengo que volver a hacer trampa. Porque el material sigue siendo metal. Lo raro es lo que le hacen… Pero lo primero es explicar quiénes son estos señores de ArtyA porque yo no los conocía.
ArtyA apareció en Ginebra en 2009 de la mano de Yvan Arpa, un relojero y diseñador suizo al que, visto lo visto, hacer relojes normales debía de parecerle bastante aburrido.
El amigo Yvan antes había pasado por otras marcas, había sido incluso profesor de matemáticas… y cuando decidió montar la suya propia parece que se quitó todos los complejos de golpe.
Para que os hagáis una idea del personaje… además de relojes también se ha dedicado a crear motos personalizadas. Sí… motos. Vamos, que aquí no estamos precisamente ante el típico señor suizo encerrado en una habitación colocando rubíes con unas pinzas.
Pues una de las primeras cosas que se le ocurrió al bueno de Yvan fue lanzar una colección llamada Struck by Lightning.
Y el nombre tampoco era metafórico. Las cajas de acero eran sometidas a descargas eléctricas de una bobina Tesla, con voltajes brutales, hasta deformar y alterar la superficie del metal. Cada una acababa con marcas, colores y texturas distintas… básicamente porque le pegaban un rayo al reloj y luego veían qué había sobrevivido.
Vamos… Marty, trae el DeLorean.
Reconozco que no cumple del todo la regla del hilo… pero cuando alguien decide que una fase normal de la fabricación de un reloj consiste en meterle hasta un millón de voltios creo que merece aparecer.
2011 — RICHARD MILLE RM 038: ESTO PESA DEMASIADO
Y llegamos a Richard Mille.
A partir de aquí conviene dejar de preguntarse “¿por qué?” porque la respuesta probablemente sea simplemente: porque podemos.
En 2011 apareció el RM 038 Bubba Watson. La caja estaba realizada en una aleación llamada WE 54, formada en gran parte por magnesio, además de itrio y otras tierras raras de esas que tanto le gustan a Trump.
El magnesio tiene una ventaja importantísima: pesa poquísimo. Pero también tiene algunos problemillas para fabricar una caja de reloj, entre ellos su tendencia a oxidarse.
Así que Richard Mille añadió además un tratamiento mediante oxidación electrolítica por plasma para crear una capa protectora. Lo dicho… parece más la descripción de una pieza de un avión que de algo cuya función principal es decirnos que llegamos tarde a cenar.
2012 — RICHARD MILLE RM 056: QUIERO VERLO TODO
Pero aquello seguramente les pareció demasiado normal. Así que al año siguiente Richard Mille decidió fabricar una caja de… zafiro. Y no estoy hablando del cristal. La caja. Entera.
El RM 056 estaba realizado mediante bloques de zafiro sintético que había que mecanizar utilizando herramientas especiales. Richard Mille ha explicado que fabricar una sola caja podía requerir alrededor de 1.000 horas de trabajo, incluyendo centenares de horas de mecanizado y pulido. Mil horas. Para hacer una caja transparente.
Claro que el resultado era espectacular porque permitía ver completamente el movimiento desde prácticamente cualquier ángulo.
Y aquello abrió otra pequeña carrera dentro de la alta relojería. Después aparecerían relojes de Hublot, Jacob & Co., Greubel Forsey y otras marcas con cajas completas de zafiro, incluso en diferentes colores… Hasta llegar al punto actual en el que ya podemos encontrarlas transparentes, azules, verdes, rojas…
Lo que en 2012 parecía una absoluta locura hoy casi se ha convertido en una categoría… Aunque sigue sin ser precisamente barato.
2014 — GIULIANO MAZZUOLI CARRARA: MIGUEL ÁNGEL, APARTA
Tissot había utilizado granito treinta años antes, pero Giuliano Mazzuoli decidió subir un poquito el nivel artístico y acudir directamente al material de Miguel Ángel.
El Carrara utilizaba auténtico mármol blanco de Carrara procedente de las canteras de los Alpes Apuanos para formar la parte exterior de la caja, reforzada interiormente mediante un anillo metálico. Cada pieza, evidentemente, quedaba diferente porque cada bloque de mármol tiene sus propias vetas. Durante siglos el mármol de Carrara sirvió para hacer esculturas, columnas, palacios y algunas de las obras de arte más importantes de la humanidad.
Y finalmente alguien pensó:
—Muy bonito el David…
pero a esto le cabe un ETA 2824.
2014 — HYT H1 SAND BARTH: ESTO YA ES VERANO AZUL
Y aquí empieza una pequeña saga que me encanta.
HYT desarrolló cajas realizadas en un material denominado polyepoxyde, una resina muy ligera y resistente… Hasta ahí… bueno… Una resina. Nada excesivamente raro a estas alturas. Pero alguien debió mirar aquella resina y hacer la pregunta equivocada:
—¿Y podemos meter cosas dentro?
Y nació el H1 Sand Barth.
HYT cogió arena auténtica de Anse du Gouverneur, una playa de Saint-Barthélemy, y la incorporó al material de la caja. Arena. De playa. Dentro del reloj.
Se hicieron solamente 25 unidades… Y me parece especialmente bonito porque muchos vamos a la playa mirando el reloj con más miedo a la arena que al agua… y HYT decidió coger esa pesadilla y cobrar decenas de miles de euros por meterla ellos mismos dentro.
Pero lo mejor es que aquello solo era el principio.
2015 — HYT H1 CIGAR: AHORA NOS FUMAMOS LA CAJA
Un año después alguien en HYT debió pensar:
—Lo de la arena funciona… ¿qué más cabe ahí dentro?
Y apareció el H1 Cigar.
La caja volvía a utilizar polyepoxyde… pero esta vez incorporaba hojas auténticas de puro Rodolfo Vitola. Sí. Tabaco. En la caja. No una esfera color tabaco. No una correa inspirada en un habano. Hojas de puro dentro del material de la caja.
Solo se fabricaron ocho unidades y aquí HYT ya abrió directamente una puerta peligrosa, porque llegó a experimentar con aquel sistema utilizando materiales todavía más absurdos.
Agujas de cactus. Hierba. E incluso champán.
No he encontrado constancia suficientemente sólida de que esos experimentos acabasen convertidos en modelos comerciales, así que no los voy a contar como relojes de producción. Pero demuestran que durante una temporada alguien en HYT estuvo mirando absolutamente todo lo que tenía alrededor pensando: “esto cabe en resina”
Pero Mazzuoli todavía tenía otra idea.
2015 — RICHARD MILLE RM 27-02: ¡VAMOS RAFA!
Volvemos a Richard Mille. Porque claro… llevaba demasiado tiempo sin aparecer. En 2015 presentó el RM 27-02 Rafael Nadal utilizando Quartz TP T. Y el nombre puede engañar un poco porque no estamos hablando de un reloj de cuarzo.
Estamos hablando de cuarzo dentro del material de la caja.
Para fabricar el Quartz TPT cogen capas finísimas de fibras de cuarzo, las impregnan en resina, las van apilando unas sobre otras y después mecanizan todo aquello. Al hacerlo aparecen esos dibujos ondulados que hacen que cada caja sea ligeramente diferente.
Vamos… que empezamos este hilo hablando de alguien cogiendo una piedra y hemos llegado al punto de desmontar la piedra en fibras microscópicas, mezclarla con resina, ponerla en capas y volver a fabricar una caja. Como diría aquel. ¡¡VAMOS!!
2016 — GIULIANO MAZZUOLI CEMENTO: LLAMA AL ALBAÑIL
El mismo diseñador del reloj con tabaco presentó también el Cemento, con una caja revestida en auténtico hormigón. Sí. Cemento.
En este caso el exterior de la caja estaba recubierto de cemento gris verdoso, cuidadosamente acabado para que no pareciese que te habías atado un cascote de obra a la muñeca. Pero seguía siendo cemento.
Lo curioso es que años después una marca bastante más grande recuperaría la idea y la llevaría todavía más lejos… Pero llegaremos a eso.
2016 — BREITLING BREITLIGHT: ¿Y POR ESTO CUÁNTO DICES QUE ME COBRAS?
Otro material curioso apareció con el Breitling Avenger Hurricane. Breitling lo llamó Breitlight.
Es un material compuesto desarrollado por la marca, muchísimo más ligero que el acero e incluso que el titanio, resistente a arañazos, corrosión y magnetismo. Todo fantástico. Hasta que uno lo coge. Porque la sensación inicial para mucha gente es inevitable: plástico.
Y aquí aparece una de esas cosas maravillosas del mundo de los relojes. Podemos aceptar pagar miles de euros por un reloj de acero… pero si pesa poco nuestro cerebro inmediatamente empieza a mandar señales: “Esto no puede costar tanto”.
Breitling insiste, por supuesto, en que no es un plástico convencional sino un compuesto técnico de altas prestaciones. Qué van a decir ellos… Pero por lo que dicen es uno de esos relojes que conviene probar antes de comprar porque el peso sorprende muchísimo.
2017 — PANERAI BMG-TECH: TRAE LA TABLA PERIÓDICA
Esta es probablemente una de mis favoritas y, cómo no, está protagonizada por nuestros amigos de Panerai.
En 2017 Panerai presentó el BMG-Tech. BMG significa Bulk Metallic Glass, algo así como “vidrio metálico masivo”. Y la gracia está precisamente ahí. Es metal… pero su estructura atómica se parece más a la del vidrio. 
Por lo que parece… en los metales normales los átomos forman estructuras cristalinas ordenadas. En este material, mediante un proceso especial de calentamiento y enfriamiento extremadamente rápido, quedan distribuidos de manera desordenada. Eso hace que tenga propiedades bastante curiosas: mucha dureza, resistencia a la corrosión, resistencia a golpes y cierta elasticidad.
Panerai fabricó con él la caja, el bisel, la corona y su famoso protector de corona… Así que técnicamente podemos llevar un reloj metálico… hecho como un cristal. O un cristal que sigue siendo metal. Yo ya me he perdido.
2017 — H. MOSER SWISS MAD WATCH: ¿QUÉ TENEMOS EN LA NEVERA?
Y llegamos al momento en el que toda esta historia se va definitivamente a la mierda. Porque hasta ahora hemos hablado de tungsteno, tantalio, zirconio, magnesio, zafiro y materiales aeroespaciales. Todo muy tecnológico. Todo muy científico. Pero H. Moser decidió fabricar una caja con… queso.
Sí.
Queso.
En 2017 la marca presentó el Swiss Mad Watch, una pieza única creada como protesta contra las normas que regulaban la utilización de la denominación Swiss Made.
H. Moser consideraba absurdo que un reloj pudiese utilizar la etiqueta Swiss Made aunque una parte considerable de sus componentes hubiese sido fabricada fuera del país. Así que decidió fabricar el reloj más suizo posible. ¿Y qué hay más suizo que un reloj? Pues sin duda… un reloj con queso.
La caja incorporaba un auténtico Vacherin Mont d’Or suizo dentro de un material compuesto que permitía posteriormente mecanizarla y pulirla. Y para completar la broma le pusieron una correa realizada con piel de vaca suiza. Porque si vas a hacer una troleada… hay que hacerla bien.
El precio anunciado fue de 1.081.291 francos suizos. Y tampoco era una cifra aleatoria. Representaba el 1 de agosto de 1291, fecha tradicionalmente asociada a la fundación de Suiza. Es difícil superar esto. Tenemos un reloj suizo. Hecho con queso suizo. Con piel de vaca suiza. Y cuyo precio es la fecha de nacimiento de Suiza. Creo que podemos cerrar el hilo aquí… Pero todavía no.
2017 — RICHARD MILLE RM 50-03: TRAE ALGO QUE PESE MENOS QUE NADA
Richard Mille todavía tenía otra bala en la recámara. El RM 50-03 McLaren F1 utilizó un material denominado Graph TPT, desarrollado a partir de carbono TPT al que se incorporaba grafeno.
El grafeno es uno de esos materiales que llevan años prometiéndonos que algún día servirá absolutamente para todo. Pues mientras esperamos… ya lo metieron en un reloj.
El uso conjunto de titanio, carbono TPT y Graph TPT permitió que el reloj completo pesase menos de 40 gramos incluida la correa. Un tourbillon cronógrafo rattrapante de menos de 40 gramos.
Para ponerlo en contexto… hay brazaletes de acero que pesan varias veces eso.
2017 — MONDAINE ESSENCE: ¿QUÉ TENEMOS EN EL BOTIQUÍN?
También en 2017 Mondaine tomó un camino bastante diferente. En lugar de ir a buscar un material a un laboratorio aeroespacial decidió mirar una planta.
El Essence utiliza para su caja un compuesto basado en aceite de ricino, obtenido de las semillas de la planta Ricinus.
Actualmente Mondaine declara aproximadamente un 40 % de aceite de ricino, junto con fibra de vidrio y otros componentes necesarios para convertirlo en un bioplástico suficientemente resistente para fabricar una caja.
Así que volvemos a tener una conversación estupenda.
—¿De qué es la caja?
—De aceite de ricino.
—¿El lubricante?
—No.
La caja.
2018 — TRIWA HUMANIUM: ESTE RELOJ TIENE ANTECEDENTES
Aquí volvemos a hacer un poco de trampa. Porque finalmente el material se procesa hasta conseguir un metal adecuado para relojería. Pero el origen… es bastante menos habitual.
TRIWA colaboró con la iniciativa Humanium Metal para fabricar relojes utilizando metal procedente de armas de fuego ilegales confiscadas y destruidas. Las armas utilizadas para los primeros relojes procedían de El Salvador.
Se destruían, el metal se transformaba y posteriormente se procesaba hasta conseguir un material apto para fabricar las cajas. Así que técnicamente tenemos un reloj fabricado a partir de pistolas y otras armas.
Probablemente sea uno de los pocos casos en los que preguntar: “¿Tiene papeles?” puede significar algo bastante distinto de lo habitual.
2018 — MUONIONALUSTA METEORITE WATCH: ¿TENEMOS ALGO POR AQUÍ QUE NO SEA DE ESTE PLANETA?
El meteorito es relativamente habitual en relojería. Bueno… relativamente. Hay bastantes relojes con esfera de meteorito. Eso aquí no cuenta.
Pero en 2018 Bonhams subastó algo bastante diferente: una pieza en la que tanto la esfera como la propia caja habían sido mecanizadas a partir de un bloque del meteorito Muonionalusta.
Es decir, no había una lámina decorativa de meteorito pegada sobre el reloj. El reloj estaba metido dentro del meteorito.
El Muonionalusta apareció en Suecia y seguramente lo habréis visto alguna vez porque al tratar su superficie aparecen esos dibujos geométricos tan característicos de muchos relojes con esfera de meteorito.
Así que tenemos una caja cuyo material pasó una cantidad absurda de tiempo viajando por el espacio antes de acabar rodeando… un movimiento automático Miyota.
2019 — H. MOSER NATURE WATCH: HAY QUE REGARLO
Este tampoco cumple exactamente la regla, porque debajo de todo aquello seguía existiendo una caja de acero. Pero no podía dejarlo fuera después del queso.
En 2019 H. Moser presentó el Nature Watch. Un reloj mecánico completamente funcional cuya caja y correa estaban literalmente cubiertas de plantas vivas. Musgo. Suculentas. Berros… sí… berros… Hierba. Incluso la esfera utilizaba piedra natural cubierta de líquenes de los Alpes suizos.
La cosa tenía además una peculiaridad de mantenimiento que probablemente no aparece en demasiados manuales de Rolex: había que regarlo… es decir… el primer reloj que podía morir aunque el movimiento siguiese funcionando perfectamente
2019 — HUBLOT BIG BANG MP-11 SAXEM: TRAE UN SATÉLITE
Y cuando pensábamos que el zafiro transparente ya era suficientemente raro apareció Hublot con otra cosa. SAXEM. En 2019 presentaron el Big Bang MP-11 con una caja transparente de color verde realizada en este material.
¿Y qué carajo es SAXEM?
Pues parte del mismo óxido de aluminio que se utiliza para fabricar zafiro sintético, pero mezclándolo con otros elementos y cambiando su estructura cristalina consiguen ese color verde esmeralda.
Pero lo mejor es de dónde habían sacado la idea. La propia Hublot explicaba que la tecnología se utilizaba también en aplicaciones relacionadas con satélites. Pues nada… ya habíamos pasado por la cantera, la quesería y la cafetera. Tocaba ir al espacio.
2020 — PANERAI FIBRATECH: ¿HA SOBRADO ALGO DE POMPEYA?
Panerai volvió a la carga en 2020 con Fibratech. Y este me encanta porque el proceso parece exactamente al revés de cómo funciona normalmente la naturaleza.
Se empieza con basalto. Una roca volcánica. Se funde. De esa roca fundida se obtienen fibras minerales extremadamente finas, que después se unen mediante polímeros, se colocan en capas y se consolidan utilizando temperatura y presión. El resultado es un material compuesto muy ligero con el que Panerai fabricó la caja del Luminor Marina Fibratech PAM01663.
En algún momento quizá hubiese sido más fácil utilizar la piedra directamente. Pero claro… eso ya lo había hecho Tissot.
2020 — HUBLOT CONCRETE JUNGLE: LLAMA AL ALBAÑIL
Después del queso uno pensaría que ya no queda demasiado margen. Error. Porque Hublot miró Nueva York y pensó: ¿De qué están hechas las ciudades? De cemento. Pues ya tenemos caja.
En 2020 presentaron el Classic Fusion Concrete Jungle New York, cuya caja, bisel y esfera estaban fabricados en un material compuesto basado en cemento.
Y cuando digo cemento no quiero decir “un material con aspecto de cemento”. Hablo de cemento. El compuesto llevaba aproximadamente entre un 65 y un 75 % de cemento fino, junto con resina epoxi y fibra de vidrio para reforzarlo.
Además tuvieron que añadir protección frente a los rayos UV y hasta un tratamiento antigraffiti para impedir que el material absorbiese suciedad. Un reloj. Con tratamiento antigraffiti. Maravilloso.
Se hicieron solamente 50 unidades… Y aquí creo que podemos reconocer algo a Hublot. Hay muchas marcas capaces de hacer relojes caros. Pero no tantas capaces de conseguir que alguien diga:
—Bonito reloj.
—Gracias. Es de cemento.
2021 — LILIENTHAL BERLIN COFFEE WATCH: PONME UN CORTADO
Y si ya habíamos hecho un reloj con ricino… solo faltaba el café.
Lilienthal Berlin colaboró con la empresa alemana Kaffeeform para fabricar el Coffee Watch. ¿El material? Posos de café usados.
Recogidos en cafeterías y tostadores de Berlín. Los restos de café se procesaban junto con componentes renovables de origen vegetal hasta producir un material suficientemente rígido para fabricar el cuerpo de la caja. Y hay un detalle increíble. Durante un tiempo… el reloj incluso conserva un ligero olor a café. 
Es decir, tenemos un reloj que no solo puedes mirar y tocar. También puedes oler. No sé exactamente qué complicación relojera es esa. Pero seguramente los suizos acabarán poniéndole un nombre en francés.
2022 — PICTO OCEAN GHOST NET: ¿QUÉ HEMOS PESCADO AQUÍ?
PICTO decidió buscar materia prima en otro lugar. El océano. Su colección Ocean Ghost Net utiliza para las cajas redes de pesca abandonadas recuperadas del mar.
Las redes se reciclan y se convierten en pellets de nylon con los que posteriormente se moldean las cajas, reforzadas además con fibra de vidrio. Es decir… una cosa que antes estaba flotando por el océano atrapando peces puede acabar en tu muñeca diciéndote que llegas tarde
Y aquí reconozco que la idea tiene bastante sentido. Esas redes abandonadas pueden seguir atrapando animales durante años… así que, por una vez, fabricar una caja rara sirve además para sacar mierda del mar.
7PLIS — DEL HALF-PIPE A LA MUÑECA
Aquí no he encontrado un año de lanzamiento suficientemente claro como para ponerlo en la cronología sin inventármelo, así que prefiero dejarlo así… Pero tenía que entrar.
La pequeña firma francesa 7PLIS fabrica cajas enteras utilizando tablas de skateboard usadas… bueno… relojes y otras cosas…
No usan madera parecida a la de un skate. No madera nueva cortada con colores. Es madera de skateboards que realmente han sido utilizados por skaters. Las tablas están construidas mediante diferentes capas de arce coloreado y cuando se mecanizan para fabricar la caja aparecen todas esas líneas de colores en los laterales.
Cada reloj es por tanto diferente. Y la marca hace algo que me parece fantástico: en la trasera escribe el nombre del rider que utilizó originalmente la tabla.
2023 — HUBLOT BIG BANG UNICO NESPRESSO: WHAT ELSE?
Hublot vio lo del café y debió pensar que todavía quedaba algo por aprovechar. En 2023 presentó junto a Nespresso el Big Bang Unico Nespresso Origin.
La caja estaba realizada en aluminio reciclado anodizado de color verde. Hasta aquí nada especialmente extraño. Pero aproximadamente un 28 % de ese aluminio procedía de cápsulas Nespresso usadas.
Así que sí… parte de la caja de un reloj de más de veinte mil euros había pasado previamente por una cafetera. Y no acababa ahí. Los posos de café recuperados de las cápsulas se utilizaron también en las correas. Sé lo que estáis pensando… que este reloj es una estrategia publicitaria… que mal pensados sois… de verdad
Llegados a este punto tenemos: queso, café, cápsulas de café, tabaco… Nos falta hacer uno con el croissant y tenemos un desayuno completo
2025 — SINN U15: ESTE RELOJ ANTES ERA UN SUBMARINO
Y llegamos a otro de esos casos en los que técnicamente podríamos decir: “Bueno… sigue siendo acero”. Sí. Pero no cualquier acero. Sinn lleva años utilizando acero para submarinos alemanes en sus relojes de buceo.
Así que en 2025 decidió ir un paso más allá. Para los U15, U16 y U18 no utilizó simplemente acero del mismo tipo que se emplea para fabricar submarinos. Utilizó acero procedente de los submarinos reales U15, U16 y U18 de la Marina alemana después de ser retirados del servicio.
En el caso del U15, la caja está fabricada con acero del casco exterior del auténtico submarino U15, que había recorrido más de 200.000 millas náuticas durante sus 36 años de servicio. Así que aquí tenemos probablemente uno de los pocos relojes de buceo cuya caja… ya había buceado antes que su propietario. Y bastante más profundo probablemente.
Se hicieron 1.000 unidades del U15.
2025 — F.P. JOURNE CHRONOMÈTRE FURTIF: RESULTA QUE AQUELLO NO ERA TAN MALA IDEA
Recordáis que habíamos pasado por Rado utilizando carburo de tungsteno en 1962. Pues más de sesenta años después volvemos prácticamente al mismo punto. F.P. Journe presentó el Chronomètre Furtif, con caja y brazalete realizados en carburo de tungsteno, acompañado además por componentes en tantalio.
Un material que Rado utilizaba en los años sesenta para vender un reloj difícil de rayar convertido ahora en material para alta relojería. Al final igual no estaban tan locos.
2026 — GRYPHON WATCHES: TRAE LOS LEVI’S
Y llegamos ya prácticamente a ayer. En abril de 2026 un aficionado llamado Griffin Lohman fabricó una caja para un movimiento NH35 utilizando aproximadamente veinte capas de tela vaquera empapadas en resina y comprimidas entre sí.
Es decir… un reloj hecho con pantalones.
En aquel momento era básicamente un experimento y él mismo lo describía como una prueba de concepto. Pero la cosa ha ido bastante rápido: aquel proyecto terminó convirtiéndose en Gryphon Watches, que ahora ofrece relojes personalizados fabricados a partir de materiales que envían los propios clientes. Vamos… que empezó con unos vaqueros y ya hay negocio.
2026 — PANERAI AFNIOTECH: ¿QUÉ TENÉIS POR EL REACTOR?
Y cuando pensaba que ya podíamos terminar el hilo apareció Panerai otra vez… que parece que no habían quedado escarmentados del radio.
Los primos italianos presentaron en Watches & Wonders 2026 el Submersible Navy SEALs Afniotech Experience PAM01089… el que lo repita tiene número doble en el concurso de verano.
Pero qué es eso del Afniotech… Pues un material que contiene más de un 95 % de hafnio. ¿Hafnio? Si tantalio ya parecía nombre de Star Trek… hafnio no se queda atrás.
¿Y qué leches es el hafnio? Pues un metal bastante raro que normalmente aparece asociado a minerales de zirconio. Es muy denso, resiste muy bien la corrosión y tiene una propiedad que aquí empieza a ponerse interesante: absorbe neutrones. KATABOOM.
Por eso se utiliza, entre otras cosas, en reactores nucleares, además de aplicaciones aeroespaciales y satélites. Así que hemos llegado al punto en el que puedes comprar un reloj cuya caja está hecha con un material utilizado para controlar reacciones nucleares.
La caja mide 47 mm, resiste 1.000 metros de profundidad y solo se fabricaron 35 unidades. Lo cual me parece un cierre bastante apropiado.
Empezamos en 1837 con un ruso tallando un reloj en madera. Y casi dos siglos después estamos utilizando materiales de reactores nucleares. Ha habido cierta evolución.
Y LOS QUE CASI ENTRAN…
Pues hemos llegado al final de este eterno hilo y aun así me he dejado fuera algunas cosas deliberadamente.
ArtyA llegó a utilizar coprolito de dinosaurio, que es una forma elegante de decir mierda fosilizada de dinosaurio. Pero estaba en la esfera, no en la caja.
Romain Jerome hizo relojes utilizando material volcánico relacionado con el Eyjafjallajökull, pero nuevamente la parte realmente exótica estaba fundamentalmente en la esfera.
También existen multitud de relojes con hueso de dinosaurio, piedra lunar, meteoritos y todo tipo de fósiles… pero casi siempre estamos hablando de la esfera o de pequeñas incrustaciones. Y si empezamos a admitir esferas… esto no termina nunca.
Aunque reconozco que me duele bastante haber dejado fuera un reloj hecho con mierda de dinosaurio.
EN FIN…
Después de encontrar relojes hechos con madera, hueso, piedra, plástico, carburo de tungsteno, tantalio, magnesio, zafiro, arena de playa, hojas de puro, mármol, queso, aceite de ricino, armas destruidas, meteorito, plantas vivas, basalto fundido, cemento, posos de café, redes de pesca, skateboards usados, cápsulas de Nespresso, acero del Titanic, el casco de un submarino, tela vaquera y un metal utilizado en reactores nucleares… empiezo a sospechar que la pregunta ya no es qué materiales pueden utilizarse para fabricar una caja. La pregunta es: qué queda por probar.
Porque durante buena parte de la historia de la relojería la pregunta fue:
“¿Cuál es el mejor material para fabricar una caja?”
En algún momento cambió ligeramente.
Y pasó a ser:
“¿Con qué material todavía no hemos fabricado una?”
Como siempre seguramente habré metido la pata en algo o me habré dejado algún caso todavía más absurdo… así que si conocéis algún reloj cuya caja esté hecha de algo que razonablemente no debería estar alrededor de un movimiento, ponedlo por aquí. Eso sí… las cajas de acero no cuentan. Bueno… salvo que antes hayan sido una campana de una catedral, la puerta de una cárcel o el fuselaje de un avión estrellado…
