[Como en otros posts, aviso: post largo, quizá prefieras cerrar esto e ir a ver videos de gatitos en TikTok 
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Una de las cosas que más me llena de mis aficiones es investigar y aprender sobre alguna pieza o sobre alguna historia. Como decía el grande Krahe, no todo va a ser folla…esto… no todo va a ser comprar
Así que, impulsado por un recién llegado al que tenía ganas hace años y por otro reloj que dede que salió el año pasado lo tengo en la mira, hoy he dedicado un rato a aprender sobre estos dos relojes modernos muy conocidos, ambos con el mismo “apellido” y os traigo otra nota sobre la historia de Tissot, que es una de mis marchas fetiche desde crío (por eso parece que sólo tengo ojos para ellos jajaja)
Quizá sea porque Tissot, aún relegada por su actual grupo matriz a “gama suiza de entrada” (manda huevos, de entrada con los precios que gastan…) no deja de ser una marca con 170 años de historia que ha sido testigo o protagonista de algunos de los hitos de la relojería moderna: el primer reloj de bolsillo de producción en masa (en su año de fundación), el primer reloj con cambio instantáneo de fecha a las 12 (el Visodate y no, Rolex no lo implementó hasta el 55: el Datejust cambiaba la fecha gradualmente desde un poquito antes de la medianoche, no era un cambio instantáneo) o el primer reloj anti-magnético en 1929 (como conté en el hilo sobre los Seastar).
Una marca que sigue fiel a su principio inicial de fundación de ofrecer relojes de calidad “a precio relativamente accesible”.
Y que como muchas otras en esta época que vivimos está tirando de archivo y rescatando modelos que les hicieron ser lo que hoy son, como los de la serie Heritage y los de la serie T-Classic, por ejemplo, en el orden de las fotos: 1973 Heritage Chronograph, 1938 Heritage COSC, Visodate, 1938 Telemeter, Sideral y el Banana que ya presenté por aquí:
En esta ocasión partimos de los Seastar, de los que ya conté la historia en este otro hilo. En ese hilo hablaba del nacimiento de los Seastar y su evolución a lo largo de las décadas.
Unos relojes Particularmente Robustos
Tissot estaba vendiendo con éxito sus relojes “antishock, antimagnéticos y resistentes al agua”, los Seastar. Siguiendo con esa línea, en 1956 aparece la denominación PR, que significa Particulièrement Robustes, es decir, relojes especialmente resistentes.
Tissot quería hacer una línea de relojes capaces de soportar los rigores de las competiciones de motor de la época, especialmente automovilismo, y de paso tratar de asociar la marca a ese sector que era (y es) tan elitista y apasionado.
Prueba de que lo consiguieron es que en 1958 el piloto suizo Harry Zweifel envió a la marca una foto suya tras el volante, con un Tissot, y el texto “Mi Tissot está siempre junto a mi en todas las carreras”.
A partir de ahí durante los años 60 y 70 Tissot trató de asociar sus relojes PR a las carreras de coches, y fue un éxito.
En 1965 (notas históricas ese año) aparece en el mercado el que fue un éxito dentro de los PR: el Visodate PR516 de la mano del diseñador suizo Lucien Gurtner; un rasgo distintivo era su brazalete que evocaba la esencia de un volante deportivo de aquella época. Si os fijáis, aún tenía la denominación “Seastar”, además de la recién creada PR:
El brazalete se inspiraba en este tipo de volantes que todas las grandes marcas usaban en la época:
Ya hemos visto que PR es por Particulièrement Robustes pero, ¿516? Bueno, este modelo es el número 16 de la quinta serie… no se comieron mucho la cabeza al llamarlo PR516 jajaja
Como decía su publicidad: “en el circuito, en el agua, en el aire - en todas partes con el Tissot PR 516”
Antishock, water resistant… el reloj ideal para aguantar las carreras más duras.
Pero las carreras hay que cronometrarlas
Tres años después de sus tres agujas, en 1968, en un intento por competir con los muy populares Daytona y Carrera de su competencia se presenta un reloj que, según la publicidad de la época, era perfecto para “controlar el tiempo de un discurso, cronometrar una carrera, medir resultados o saber la hora exacta“: el PR 516 crono.
Este crono salió con un precio de 295 francos suizos (poco más de 1000€ actuales) como vemos en este anuncio:
Los años 70 serían la edad de oro de los cronógrafos de carreras, y Tissot tenía bien posicionado su PR516. Aquí vemos al piloto peruano de rallies Henry Bradley con un adhesivo de Tissot PR516 en su Ferrari, que puso él mismo por pura pasión al modelo ya que según Tissot nunca le patrocinaron.
Era la época de los cronos, y este crono se vio en el cine también: junto a su martini removido, no agitado, el más famoso agente del MI6 lo llevaba en Vive y deja morir, de 1973. Y de hecho parece ser que a Roger Moore le gustó tanto que lo usaba también a título personal fuera del rodaje.
En esa película 007 también lució un Submariner 5513 y un Hamilton Pulsar P2 2900. Fijaos en el timón de este barco 
EDITO
@Meko me ha puesto sobre aviso de un fallo aquí: Moore no llevaba el crono, sino un tres agujas con fechador. Al parecer el reloj de dotación era el Rolex, pero es posible que no llegase a tiempo así que en ciertas escenas Moore usó su reloj personal, un PR516, que con su brazalete tipo oyster quedaba en pantalla similar al Rolex.
Hay bastantes fotos en las que se ve a Moore con el Tissot durante el rodaje y entre tomas:
El reloj parece ser este modelo de PR516, también muy bonito, con bisel de baquelita:
Este es el artículo que me pasó @Meko para completar/corregir esta info. ¡Muchas gracias @Meko ! Esto es lo que hace grande los foros, la colaboración para hacer crecer los hilos 
Este crono pasó por varias ediciones con cajas de acero y doradas, algunos con fechador y semanario… y la saga culminó tres años después de su lanzamiento inicial con el modelo que incoporaba un movimiento mecánico manual Lemania 873, que es en el que se basa la reedición de 2024.
FIN EDICIÓN
Los PRC
La primera evolución reciente fueron los PRC de mediados de la década de los 2000. En este caso, PR sigue significando Particulièrement Robustes mientras que la C se añadió por Classic - y convenientemente están en la colección T-Classic. Esta gama es muy amplia e incluye muchos modelos llamados PRC100 y PRC200, con movimientos tanto automáticos como de cuarzo, algunos solares, tres agujas, cronos, incluso alguno en titanio.. pero siempre manteniendo una estética clásica:
Nuevos modelos PR516 cuarzo y mecánico - 2024
Y ya por último, Tissot ha querido rendir homenaje a aquellos relojes que marcaron una época, lanzando en 2024 esta vez dentro de su gama Heritage tres modelos de cuarzo y uno mecánico.
La no-presentación (porque aún no lo tengo, pero lo quiero)
Yo estoy detrás del modelo mecánico porque me parece precioso, creo que captura totalmente la esencia del sector que homenajea (las carreras de motor de los años 70) y además luce diferente a lo que están haciendo casi todas las marcas. Creo que hay ya uno por el foro, de @Marioruera
La caja de 41mm y 13.7mm de grosor me parece un tamaño perfecto para este tipo de reloj. Han conseguido ese reducido grosor porque el movimiento es un Valjoux A05.291 (basado en el archiconocido 7753) pero al que le han quitado el rotor, convirtiéndolo en un movimiento mecánico manual.
Eso sí, al quitar el rotor y siendo que los Valjoux 7753 nunca han sido precisamente los movimientos más bonitos, la tapa trasera vista queda bastante fea a mi gusto. En lugar del rotor han puesto un puente simplemente grabado con la marca… creo que si hubieran puesto un fondo ciego con algún grabado alusivo a las carreras habría quedado mucho más chulo - y podrían haber rascado unas décimas de mm al grosor.
El bisel es en PVD negro que da un contraste muy atractivo, y el inserto en blanco y negro está cubierto por cristal mineral, un diseño que queda perfecto con el cristal zafiro tipo caja (no abovedado sino recto)
Un detalle que me encanta: el espacio entre asas es recto, lo que permite que casi cualquier correa le va a sentar de lujo. Al no haber hueco circular se le pueden poner cueros, perlones, gomas… que todo le sentará bien. Algo así como pasa con los RSWC UME. Este detalle viene heredado de la caja original, aunque la original de los 70 era de formas más rectas, más “recias” que la edición moderna.
Dial sunburst muy legible, donde la nota de color la pone el anillo de minutos con los primeros cinco minutos en azul, un guiño a las carreras de los 70 donde se daba el aviso de “en sus puestos” cinco minutos antes del pistoletazo de salida. Este detalle junto con el color naranja en las agujas relacionadas con el crono (trotadora, totalizadora de minutos y totalizadora de horas) hacen un bonito contraste sobre el fondo negro.
El dial tiene otra cosa que no me llena del todo: el logo nuevo de Tissot. Entiendo que estén orgullosos de su historia, y de hecho es de las cosas que me atraen de Tissot como marca, pero creo que el logo nuevo con el nombre y el año de fundación, en este dial, sobran. Más teniendo en cuenta que ya está grabado exactamente lo mismo en ese puente ad-hoc del movimiento. En mi opinión hubiese quedado perfecto con el logo tradicional sólo con la T y sin el año.
En general me parece un reloj espectacular. No hago presentación porque aún no lo tengo pero estoy detrás de él.
Eso sí, tan genial como me parece, también tiene sus defectillos, como el cierre de chapa, el bisel de cristal mineral no protegido (temo que se va a rayar con el uso diario), la trasera vista con un movimiento bastante feúcho y sobre todo, el lume estúpido que han puesto al bisel. Vamos a ver, ¿para qué quieres lume en un bisel taquimétrico? ¡Sobre todo cuando la trotadora NO lleva lume! Si le ponen lume también a la trotadora (como mínimo) pues podría hacer un esfuerzo por entender el taquímetro luminoso, pero si la trotadora es invisible a oscuras, no le veo el sentido a tanto lume inútil. Hace tiempo tuve un modesto Sugess con ST19 que tenía un lume precioso tanto en la trotadora como en el resto de agujas de los subdiales, si Sugess puede hacerlo, ¿por qué Tissot no?
Si un día me animo a completar mi caja con un crono, será este sin duda. Joer, si es bueno para James Bond, ¿no va a ser bueno para mi? Jajaja
Además del mecánico, han sacado algunas versiones en cuarzo. Estas versiones mantienen el mismo aire racing de los 70, pero para mi no lo clavan tanto como la versión mecánica. Además, debido al movimiento usado, las subesferas están a las 10, 2 y 6 en lugar de los más habituales 9, 3 y 6, lo que para mi gusto los hace verse desequilibrados, como descompensado. Además, estas versiones pierden el totalizador de 12 horas y en su lugar tienen un subdial de décimas de segundo. Sin embargo, si no consigo hacerme con uno mecánico a buen precio, no descartaría hacerme con el cuarzo en blanco y negro.
Cambio de tercio - el otro reloj de hoy
Pero ahora volvamos a los años 70 para hablar del otro reloj, uno que tuve en el punto de mira desde que salió y que al final me hice con uno (más adelante hablo de mis motivaciones).
En los 70 el cuarzo estaba en pleno apogeo, amenazando a las marcas relojeras tradicionales porque todo el mundo quería cuarzo: más ligero, preciso, finito, barato, sin necesidad de “darle cuerda” durante varios años y era más fácil añadir complicaciones casi inviables en un mecánico. El término “crisis del cuarzo” no es nada nuevo para los foreros de por aquí así que no me explayaré con el tema
Tissot llevaba fabricando su serie Seastar desde los años 40, como comenté en el artículo sobre los orígenes de los actuales Seastar.
Y en 1978 presentan un modelo que era como un compendio del espíritu de esa época: un reloj con un diseño llamativo, potente… e “innovador” 
ejem… más sobre esto en un momento):
- Una ultramoderna caja plana casi tipo Tonneau
- Brazalete integrado con eslabones anchos, señal de identidad de los relojes deportivos de lujo de los 70
- Movimiento de cuarzo, la nueva tecnología que marcó esa época
Tissot usó los parámetros por los que se movían los relojes deportivos de la gama de lujo y los reinterpretó en un modelo asequible al gran público. Con ustedes, el Tissot Seastar Quartz de 1978, que seguro que os recuerda a la versión actual sin tener ni que nombrarla:
¿Original e innovador?
Pues… no, no mucho. Más bien es casi una copia de modelos de lujo de la época, como el Vacheron Constantin 222, Audemars Piguet Royal Oak, o especialmente el Rolex Oysterquartz:
(Por cierto que VC ha sacado también recientemente una reedición de su 222, con una caja de menos de 8mm de grosor, calibre in-house, un brazalete que es una maravilla… y un precio de 34.000€.)
Tissot jugó durante esos años con la misma idea de tipo de caja y brazalete, siempre manteniendo el estilo sport y en cuarzo, que era lo que pedía el público:
Aparecieron varios modelos de este Seastar de corte moderno-deportivo. Los de las fotos anteriores son en los que se basa la reedición moderna, pero hubo otros como este cigalero que seguro que le encanta a @Sax86 y que apuesto que os recuerda a cierto Citizen moderno:
Un par de anuncios de la época, mostrando diferentes variantes de la misma idea:
Aquí vemos el Sideral, que también ha tenido una reedición hace poco, y el PR516, ya con ese nombre y sin el Seastar:
Poco después del lanzamiento de estos Seastar Tissot registró el nombre PRX, evolucionado de los PR que eran los modelos deportivos de la marca de los que acabamos de hablar más arriba.
Yo hubiera supuesto que aquí también PR = “Particulièrement Robustes”, pero no, por algún motivo lo comercializaron como “Preciso y Robusto (PR)” siendo la X por las 10atm de resistencia al agua.
Esta explicación que leí en varios sitios me parecía un poco cogida con pinzas, pero sí, la pude confirmar en la web de Tissot, en la sección de nota de prensa de este modelo: Tissot PRX 40 205 - Tissot
El cuarzo, lejos de ser la tecnología que hoy día denostan muchos aficionados, era de hecho el principal argumento de ventas en los 70 y 80 con su precisión de 2 minutos al año. Fijos en el de arriba a la derecha en este anuncio, seguro que veis clara la inspiración del modelo actual:
El PRX fue un éxito de la época por ofrecer el diseño que estaba más de moda en el momento… pero pronto su popularidad se desinfló, el cuarzo dejó de ser lo último de lo último y el modelo PRX quedó como poco más que una anécdota de unos pocos años. Nunca tuvo el estatus de coleccionable y las siglas PRX fueron desapareciendo de las tiendas y del catálogo de Tissot.
Aquí podemos ver el proceso de restauración de un PRX original de 1978 (aún con el nombre Seastar):
Durante décadas esas siglas quedaron como registros internos en los archivos históricos de la marca… esperando por el momento propicio para regresar.
El regreso: los nuevos PRX
El tiempo es cíclico, las modas siempre vuelven, y estamos viendo cómo últimamente los 70 han vuelto a ponerse de moda. El público empieza a ver con buenos ojos lo “vintage”, y las marcas empiezan a producir reediciones de los modelos cuyo diseño fue icónico de su época.
Y aquí es donde entran la anteriormente comentada saga de cronos PR516 de 2024 y los nuevos PRX presentados en 2021.
Primera tanda
A primeros de 2021 con el COVID aún coleando se presentaron, dentro de la colección T-Classic, los PRX 40 205 (T137.410.11.091.00), una reinterpretación del modelo de 1978 en forma de cuarzos de tres agujas con el mismo diseño pero con algunas mejoras estéticas para hacerlos apetecibles en el mercado actual: caja y brazalete con acabados más refinados, diales con textura sunburst o cepillada, y un nuevo bisel curvo pulido. La caja seguía siendo igual de estilizada y de líneas firmes, quedándose en 10.4mm de grosor.
La primera versión en cuarzo ofrecía tres colores: azul, como uno de los primeros PRX de los 70, negro, y un dial plata con acentos en oro rosa, también inspirado en alguno de los modelos de los 70.
El original era un cuarzo, pero el público de 2021 es más snob, esto… más exigente, así que poco más tarde ese año 2021 se presentaron los modelos automáticos (T137.407.21.031.00), con movimiento Powermatic 80.111 y caja idéntica a los cuarzos pero un poco más gruesa, 10.9mm debido al movimiento automático y al fondo visto, y con el elemento diferenciador de los diales de tipo tapisserie.
Los diales tapisserie son originales, creo, de la colección Royal Oak de Audemars Piguet. Es un patrón tipo guilloché de pequeños rombos piramidales (¿o es troncopirámide?) que forman una cuadrícula sobre el dial aportando profundidad y textura. El grabado de los diales de latón de AP se hace con un buril, utilizando una máquina pantógrafo para copiar un patrón de un disco, un delicado proceso que tarda unos 30-50 minutos por dial.
No he encontrado información de cómo lo hacen en Tissot, pero supongo que no será muy diferente… aunque tal vez hoy día ya usen CNC y listos. Pero eso sí, aunque este patrón sea copia del de AP, para mi gusto Tissot supera a AP en un detalle aquí: tanto AP como Tissot usan índices aplicados y textos impresos, ¡pero! AP graba unos rectángulos planos sobre los que imprimen el texto del dial, mientras que en el PRX cada letra por separado se eleva sobre el patrón tapisserie para recibir la pintura una a una. Lo siento AP, el alumno ha aventajado al maestro aquí
Ilustro:
Breve presentación
Y este es el que acaba de entrar mi caja (lo he intercambiado por mi Seastar 1000 PVD negro). El mío es el modelo azul, uno de los originales, uno de los primeros dos modelos que salieron del PRX automático (este azul y el negro) aunque estuve muy tentado de hacerme con la versión en verde que me parece preciosa también.
El reloj me encanta, y la caja me parece estupenda: con esa forma plana da una sensación tremenda de delgadez. Tanto la caja como el armis juegan con grandes superficies cepilladas y algunas aristas pulidas que convierte este reloj es una máquina de writst-rolls jajaja sobre todo el armis hace tremendos juegos de reflejos al girarlo al ser cepillado en las caras pero pulido en la parte que une un eslabón al siguiente.
La corona, firmada, es a presión - suficiente para un reloj 10atm.
El movimiento, el muy conocido Powermatic 80.111 (el de “piezas de plástico” jajaja) con espiral Nivacrhom y sus cómodas 80 horas de reserva de marcha:
Al igual que me pasa con el PRS516 de unos párrafos más arriba, no me gusta el logo nuevo con la marca y el año. Considero que eso es texto que debería ir en la trasera (de hecho ya está grabado en el rotor), y en el dial haber puesto sólo la T tradicional. Pero en el PRX aunque no me gsute al menos sí lo entiendo más que en el PRS516: al ser un dial tan limpio que quizá sólo la T hubiese quedado “vacío”.
El brazalete es para mi de los más cómodos que he usado en acero: flexible, muy finito, ni se nota que se lleva, y al ser tan fino es bastante ligero. Además con pasadores rápidos, no como otras marcas y una vez más no miro a nadie, ejem, Longines, ejem…
Y es que los PRX son relojes de brazalete integrado pero para que aficionados como @Tortuga_Shelly no se quejen la marca también ofrece brazaletes en cuero y en caucho para que los que gustamos de variar “pantalones” no tengamos que conformarnos con el acero de serie.
Además, son correas relativamente asequibles para ser originales de la marca, entre 40 y 70€ con la hebilla incluida ( Correa Oficial Tissot | T852047562 | Negro Cuero | Tissot® España ). Por supuesto, esto significa ya que es posible comprar por cuatro duros todo tipo de cauchos y cueros en Aliexpress y Etsy, incluso adaptadores de acero para poder usar cualquier correa estándar de 22mm.
Yo tenía ya un caucho y un adaptador a 22mm estándar que compré para el PRX Digital, así que es probable que haga algunos experimentos jejeje
Un detalle sobre estos PRX y que es algo que hace rechinar dientes a los puristas: este brazalete está pensado con la idea de que sea algo más que simplemente el brazalete del reloj: pretende ser un complemento de moda.
Algunas de las imágenes de publicidad de Tissot muestran a los modelos llevando estos relojes MUY sueltos, de forma que casi caigan a la muñeca, situados muy “abajo” para lo que es la posición tradicional de un reloj… tal y como se llevaría un brazalete-joya sin reloj. Soy consciente de que esto provoca sarpullidos entre los puristas jajaja.
(la versión en verde me parece preciosa también)
(y la versión 35mm aunque no es para mi muñeca, me parece muy equilibrada también)
Inciso personal: este reloj en concreto fue el que me trajo de vuelta a esta afición. Hará unos 15 años decidí deshacerme de todo lo que me retenía en un sitio para tratar de vivir viajando por el mundo, así que vendí (o regalé) de todo: bicis, cámaras, muebles, un par de colecciones, libros, equipo deportivo y de nieve… y por supuesto, relojes. Me quedé con una bici, dos cámaras y un par de relojes. En 2017 cuando me establecí definitivamente en el sudeste asiático había reducido aún más y ya sólo tenía una cámara y un reloj, un Festina crono con GMT, barato, robusto y muy útil.
Pero lo que nunca dejé de hacer fue husmear por tiendas: de bicis, de artículos de escritura, de fotografía analógica… y de relojes, claro. Así en 2021 vi en un centro comercial el PRX por primera vez y me enamoré. Por entonces no llegaba a su precio, y el cuarzo se me hacía “poco”, así que traté de deshacerme del capricho, pero terminé buscando sustitutos, pillé algún chino, lo vendí, pillé algún japo, lo vendí, encontré este foro (cabrones…)
Y ahora, tras cuatro años auto-engañándome con el “no lo necesito” he aceptado que si bien es así, también es cierto que “lo quiero”. Tuve un SH chinorris con SW200 que de acabados andaba a la par y tenía detalles para mi gusto mejores que el Tissot, como la posición y color del fechador, pero lo vendí (a un compañero del foro) porque sentía que “sí, pero no”. Compré el PRX digital en la oferta de Las Rozas por quitarme el mono de ese brazalete y caja… y lo mismo, me gusta mucho el digital pero “sí, pero no”. Así que al final decidí asumir que yo quería lo que quería desde que lo vi, y claudicar al capricho.
Y estoy encantado con él
La nueva tanda de PRX - 2022 a 2024
Unos meses después de los tres agujas, ya en 2022, se presentaron los cronógrafos (T137.427.11.041.00) que usando un calibre Valjoux A05.H31 con reserva de marcha de 60 horas, cambiaba la caja a una 42mm y 14mm de grosor para dar cabida al movimiento y agujas del crono. Me parecen preciosos también, y si no me hiciera con el PRS516 valoraría uno de estos.
En 2023 hubo más entradas al catálogo de los PRX, como el modelo digital movido por un calibre suizo DGT-2040 que fue (y es) totalmente polarizador: hay quien lo odia, hay quien lo ama.
Entre sus características está el usar la misma caja finita y estilizada, cristal de zafiro, doble zona horaria, cronómetro y cuenta atrás y alarma. A mi al principio me parecía el Fiat Multipla de los relojes… pero ahora me parece muy bonito. ¿Es grave, doctor?
Hay dos versiones en acero, con “dial” negro o plata, y una versión cigalera
Este modelo digital también hunde sus raíces en la historia de Tissot ya que está inspirado en el Tissot Stratos también de los años 70.
El Stratos fue diseñado por conocido diseñador de coches Nuccio Bertone (ese apellido seguro que os suena a todos los aficionados al motor). Viendo el modelo de los 70 entendéis el diseño del modelo actual:
También durante 2023 salieron los modelos en 35mm tanto del cuarzo como del automático (y también del digital), que fueron muy bien acogidos por el público puesto que este tipo de caja y brazalete “visten” más grandes de lo que son, y una versión más reducida era reclamada por muchos.
En 2024 nos trajo algunas versiones especiales, como el UFO Robot Grendizer (T137.407.11.041.02) con su lume espectacular, en un homenaje al anime japonés de los 70:
Otro modelo de 2024 es la edición especial en colaboración con el jugador de NBA Damian Lillard (T137.407.33.051.00) que añade como decoración el dorsal del jugador y su logo en la segundera:
Y si no me equivoco, a finales de 2024 fueron las últimas (por ahora jajaja) versiones. Entre ellas están los nuevos colores degradados para los diales que habiéndolos visto en persona esta misma semana me parecen muy bonitos:
Y también de 2024 es la versión en fibra de carbono, que creo recordar que algún forero tiene ya. La versión carbono en concreto usa una de las evoluciones del Powermatic 80, la versión Si con el muelle de balance de silicio para ofrecer aún más resistencia al magnetismo (es el movimiento que usa también la gama Gentleman).
Los modernos PRX están siendo superventas, porque ya no sólo los aficionados se fijan en ellos sino que es el reloj de entrada de muchos no aficionados que simplemente quieren un reloj llamativo para el día a día.
Han conseguido revivir el espíritu de los relojes deportivos de los 70 en un modelo que muchos snobs de la relojería rechazan precisamente por ser un bestseller que “lo lleva cualquier ignorante que le llamó la atención en la joyería” (sic, leído en Reddit), y es que siempre hay quien necesita diferenciarse “del populacho” con relojes (o música, o cervezas, o lo que sea) que nadie conoce.
Está claro que no es nada rompedor, no es el futuro de la relojería, no es más que un reloj que sin la menor vergüenza ni originalidad fusila un glorioso diseño de hace 45 años.
No sé si esta vez los PRX tendrán más recorrido o se desvanecerán tan rápido como se populizaron, pero lo que está claro es que, al menos por ahora, están vendiendo mucho.
Tanto es así que, en un simpático bucle histórico, Rolex ha sacado un modelo que recuerda poderosamente tanto al Oysterquartz original… como al actual PRX 
Vacheron Constantine ha reeditado su 222 también, e incluso marcas como Festina se han lanzado con su propio modelo, este mucho más barato que el Tissot (no digamos ya que el Rolex):
Y para cerrar con unas risas, para rematar la coña con los Rolex, por el April’s Fools de este año Tissot publicó esto (https://www.instagram.com/p/DH8vcZQNPjZ/) en Instagram:
Una coña picando a Rolex, que provocó muchas risas en la comunidad, pero… la cosa es… que tiene su cosa jajaja
Por mi parte, yo voy a disfrutar de este PRX, y espero en un futuro próximo poder hacerme con un PR516 mecánico o, si no, un PRX crono.
Publicidad del PRX
Un par de anuncios del Powermatic
y uno del Digital:
¿Qué os parecen los PR516 y los PRX?
¿Cómo veis vosotros estas dos familas de Tissot? ¿Alguno de los modelos os llama la atención? ¿Conocíais la historia?
¡Y si tienes alguno de ellos, comparte foto por aquí!
Inciso personal: para los que están preocupados por el peso que está cogiendo mi caja de 3+1
Para meter este PRX antes salió el Seastar, así que la caja ahora mismo es de 4+1: VHP, Seiko Thai Elephant, PRX, Banana y el PRX Digital.
Y supongo que el PRX digital saldrá pronto. Si no es ya mismo, será cuando entre el crono mecánico.
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Me acabo de agenciar un Tissot Gentleman Powermatic 80 y estoy como un crío pequeño con juguete nuevo. Es menos racing que tu PRX o un PR516, pero tiene ese punto elegante-versátil de “me lo pongo con todo y siempre queda bien” que me trae loco. Vamos, que lo tengo más en la muñeca que en la caja.
Y coincido contigo con el rollo del logo nuevo con el año de fundación… queda demasiado recargado en ciertos diales, cuando con solo la “T” ya transmitiría todo.
