Pues hoy por fin he conseguido terminar uno de mis ladrillos 
Y esta vez no vamos a hablar de un reloj concreto, ni de un personaje, ni de un invento extraño que alguien patentó hace doscientos años… Hoy voy a centrarme en intentar averiguar cuántas de esas cosas que llevamos años diciendo sobre relojes son realmente ciertas.
Así que he hecho una lista… pero antes de empezar, una aclaración importante… Algunos de estos mitos serán absolutamente evidentes para muchos de los que lleváis años en esta afición… pero aun así los he mantenido porque no todos sabemos lo mismo ni llevamos el mismo tiempo… y, además, hay otros en los que la respuesta no es tan evidente… e incluso alguno que generará debate… Sean indulgentes 
Dicho esto… vamos allá con nuestro particular Cazadores de mitos relojeros.
Tres posibles resultados:
MITO CAZADO: no, eso no es cierto.
MITO CONFIRMADO: pues sí, resulta que era verdad.
VERDAD A MEDIAS: que son los mejores, porque normalmente aquí es donde empieza la discusión.
SI PONE SWISS MADE, EL RELOJ ESTÁ FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN SUIZA 
Cualquiera que vea “Swiss Made” a las seis en punto interpreta instintivamente… Este reloj está hecho en Suiza… Y sí… Pero no exactamente como quizá pensamos… 
La normativa actual exige, entre otras cosas, que al menos el 60 % de los costes de fabricación del reloj completo se generen en Suiza. También existen condiciones específicas para el movimiento, el desarrollo técnico, el ensamblaje y la inspección final.
Pero eso no significa que todas y cada una de las piezas del reloj tengan que haberse fabricado en Suiza… Puede haber componentes procedentes de otros países y seguir siendo perfectamente legal poner Swiss Made en la esfera…
Es decir: Swiss Made no significa necesariamente: 100 % hecho en Suiza. Significa: Cumple los requisitos legales para poder considerarse suizo… Que no es exactamente lo mismo.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
SI MI RELOJ ES COSC, HAN PROBADO MI RELOJ TAL Y COMO LO LLEVO EN LA MUÑECA
Cuando compramos un reloj que pone “Chronometer” pensamos:
—Este reloj ha estado quince días en una especie de Guantánamo relojero y ha salido de allí certificado.
Pues no exactamente. En el COSC clásico lo que se somete durante quince días a las pruebas de la norma ISO 3159 es el movimiento antes de ser encajado. Después vuelve al fabricante y se monta en el reloj. Así que el certificado se refiere al calibre que lleva dentro. Pero aquí hay una novedad muy reciente.
En 2026 COSC ha anunciado una nueva certificación llamada Excellence Chronometer Certified.
Primero se hacen los quince días habituales sobre el movimiento… Después se encaja y el reloj completo vuelve al COSC para una segunda batería de pruebas, llevando el proceso total hasta aproximadamente veinte días, incluyendo simulación de uso en muñeca, precisión, resistencia a 200 gauss y comprobación de la reserva de marcha. Los primeros procesos completos arrancan en octubre de 2026.
Así que la afirmación clásica…
—COSC significa que han probado mi reloj terminado…
sigue siendo falsa salvo que hablemos de esta nueva certificación. 
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN RELOJ DE 30 METROS NO SIRVE PARA NADAR
Esta es probablemente una de las tablas más reproducidas de Internet:
30 metros = salpicaduras.
50 metros = ducha.
100 metros = piscina.
200 metros = buceo.
Pero la realidad es bastante más complicada…
ISO explicó expresamente, hablando de relojes conformes a ISO 22810 y en correcto estado, que un reloj marcado 3 bar puede soportar actividades acuáticas de superficie como nadar e incluso ducharse… Literalmente… El problema es que no todos los fabricantes interpretan o recomiendan el uso de la misma manera. Hay marcas que en sus propias tablas son muchísimo más conservadoras con 3 ATM.
Así que esa equivalencia universal:
30 m = solo puedes lavarte las manos, no existe… La recomendación realmente importante es mirar qué dice el fabricante de nuestro reloj concreto.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
UNA CORONA ROSCADA HACE QUE UN RELOJ SEA MÁS HERMÉTICO
Aquí yo estaba bastante convencido de la respuesta y resulta que también hay matices.
Una corona roscada no es imprescindible para fabricar un reloj hermético… La hermeticidad depende de toda la construcción de la caja, juntas, tubo, cristal, fondo, etc… Pero tampoco podemos decir que la rosca sea simplemente un sistema para evitar que toquemos accidentalmente la corona… En determinados diseños forma parte del propio sistema de estanqueidad. 
Rolex, por ejemplo, explica que la corona enroscada de la caja Oyster ayuda a crear el cierre hermético y que sus sistemas Twinlock y Triplock incorporan varias zonas de estanqueidad.
Por tanto:
¿Necesitas una corona roscada para tener un reloj hermético?
No.
¿Puede contribuir directamente a aumentar y asegurar la hermeticidad?
Sí.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
DUCHARSE CON EL RELOJ ES PELIGROSO POR EL AGUA CALIENTE 
Todos hemos leído alguna vez la explicación:
—No te duches con él porque el calor dilata las juntas y entra agua…
La realidad no es tan así… No parece que nuestras juntas estén esperando a que abramos el grifo del agua caliente para separarse de golpe y dejar pasar medio litro de agua. Pero eso no significa que la ducha sea una idea fantástica…
TAG Heuer, por ejemplo, recomienda directamente evitar ducharse con el reloj porque los cambios térmicos, el jabón, el vapor y la presión del agua pueden dañarlo. Y Seiko también desaconseja baño y sauna por el vapor, el jabón y determinados componentes de las aguas termales. Además, las juntas envejecen.
Así que el consejo de evitar ducharse regularmente con el reloj puede tener sentido… Lo que está simplificada es muchas veces la explicación…
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
AL NADAR, EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS MULTIPLICA LA PRESIÓN SOBRE EL RELOJ
Esta me encanta porque todos hemos leído: Sí, pone 30 metros, pero eso es presión estática. En cuanto mueves el brazo nadando, la presión dinámica aumenta muchísimo… Y uno imagina que hacer dos largos a braza convierte la piscina municipal en la Fosa de las Marianas.
Pues no.
Según los experimentos recogidos por ISO, las variaciones de presión producidas por actividades normales en superficie —nadar, saltar al agua o realizar inmersiones superficiales— no superan aproximadamente 1 bar.
Existe presión dinámica… Claro… Pero un movimiento normal del brazo no multiplica mágicamente por diez o veinte la presión que recibe el reloj.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
EL ZAFIRO NO SE RAYA
Pues sí… Se raya… Muchísimo menos fácilmente que un cristal mineral o un plexi, pero puede rayarse. 
El zafiro sintético utilizado en relojería tiene una dureza extraordinariamente elevada…pero “muy resistente al rayado” y “imposible de rayar” no significan lo mismo… Y existe además una pequeña trampa.
Muchos cristales llevan tratamiento antirreflejos en su cara exterior… Y ese tratamiento puede arañarse aunque el zafiro que hay debajo esté perfectamente intacto. TAG Heuer explica precisamente que esa es una de las razones por las que algunos fabricantes prefieren colocar el AR solo por la cara interior.
Así que antes de exclamar:
—¡¡¡HE RAYADO EL ZAFIRO!!! 
Puede que hayamos rayado otra cosa.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
CUANTOS MÁS RUBÍES TIENE UN MOVIMIENTO, MEJOR ES 
Esto dio incluso lugar a una guerra comercial…
Los rubíes tienen una función absolutamente real. Se utilizan como cojinetes en lugares donde interesa reducir fricción y desgaste… IWC los describe precisamente así: elementos funcionales empleados en pivotes, escape, volante, mecanismos automáticos, cronógrafos, etc… Pero llega un momento en el que ya has colocado todos los rubíes útiles que necesita el calibre.
Y entonces añadir otros veinte porque queda precioso escribir: 57 JEWELS …no convierte automáticamente al movimiento en mejor… Históricamente hubo incluso calibres con rubíes añadidos cuya función era esencialmente poder anunciar que tenían más rubíes
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN CALIBRE MANUFACTURA ES MEJOR QUE UN ETA O UN SELLITA
Este es relativamente moderno… “Manufactura” suena maravilloso: Movimiento diseñado expresamente para ese reloj… Exclusivo… Propio… Especial.
Pero ninguna de esas palabras significa necesariamente: Más fiable… Más preciso… Más robusto… Más barato de mantener… O más fácil de reparar dentro de treinta años…
Un ETA o un Sellita producido durante décadas puede tener una ventaja enorme: millones de unidades, piezas disponibles y miles de relojeros que lo conocen…
Un calibre manufactura puede ser una maravilla… O un dolor de cabeza maravilloso y exclusivo.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
SI DOS RELOJES LLEVAN EL MISMO CALIBRE, LLEVAN EXACTAMENTE EL MISMO MOVIMIENTO
Todos hemos escuchado alguna vez: “Lleva un 2824.”
Vale… ¿Pero cuál?.. porque una misma arquitectura puede existir con distintos niveles de acabado, componentes, regulación y especificaciones… Y además las marcas pueden modificarla.
Así que dos relojes que en una ficha parecen compartir calibre base pueden presentar diferencias importantes en su ejecución final… Es como decir que dos coches son iguales porque utilizan el mismo bloque motor… No necesariamente. 
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN MOVIMIENTO CHINO ES UN MOVIMIENTO MALO 
Este ya va cayendo poco a poco… Pero durante años “movimiento chino” se convirtió casi en una categoría de calidad… Como si un país entero fabricase exactamente el mismo calibre.
China produce movimientos extremadamente baratos, sin duda… También movimientos perfectamente dignos… Y calibres técnicamente muy ambiciosos.
Que algo esté fabricado en China nos dice dónde está fabricado no automáticamente cómo está fabricado.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
CUANTAS MÁS ALTERNANCIAS POR HORA, MÁS PRECISO ES EL RELOJ
La tentación inicial es decir: Cierto… Pero no es tan sencillo.
Una frecuencia alta puede aportar ventajas cronométricas porque permite al sistema regulador recuperarse más rápidamente de determinadas perturbaciones y reducir el efecto relativo de algunos errores.
Breguet habla directamente de la alta frecuencia como una vía para aumentar precisión y recuperación frente a anomalías de marcha; Zenith lleva décadas asociando sus 36.000 alternancias con prestaciones cronométricas.
Pero… 36.000 alternancias no garantizan que un reloj vaya mejor que otro a 28.800… Ahí intervienen también diseño, regulación, amplitud, escape, espiral, posiciones, temperatura…
Así que: Más frecuencia puede ayudar… Pero no concede automáticamente poderes mágicos.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
CUANTA MÁS RESERVA DE MARCHA, MEJOR ES EL MOVIMIENTO
40 horas…80… 81… Ocho días.
Y parece lógico pensar:
—El de 120 es el doble de bueno que el de 60.
Pues no… Una reserva de marcha larga es una prestación muy útil pero se puede conseguir de muchas maneras: aumentando el tamaño del barrilete, incorporando varios, reduciendo la frecuencia, aumentando eficiencia…
Cada solución implica decisiones técnicas.
Más autonomía significa: Más autonomía… No necesariamente: Más calidad.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
PUEDES DAR DEMASIADA CUERDA A UN AUTOMÁTICO Y ROMPER EL MUELLE
En un reloj manual sabemos que llega un momento en que la corona dice:
—Hasta aquí hemos llegado.
Y mejor no seguir.
Pero el automático tiene otro problema… Si no existiese ningún sistema para evitar la sobrecarga, el rotor podría continuar dando cuerda mientras caminamos hasta acabar rompiendo el muelle.
Por eso los automáticos convencionales incorporan un sistema que permite al muelle deslizar una vez alcanzada la carga prevista… Seiko explica expresamente en sus instrucciones que, incluso continuando el giro de la corona después de la carga completa, el muelle no sigue tensándose ni se daña el reloj.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
DAR CUERDA MANUALMENTE A UN AUTOMÁTICO LO ESTROPEA
Pues si el fabricante ha diseñado el movimiento para admitir cuerda manual y ha puesto una corona para hacerlo… sería bastante sorprendente.
De hecho, Seiko recomienda en algunos de sus automáticos dar cuerda manual mediante la corona cuando el reloj está parado… Otra cosa diferente es ponerse compulsivamente todas las mañanas a darle 450 vueltas porque nos relaja… Pero utilizar normalmente una función para la que el reloj ha sido diseñado no debería estropearlo.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN AUTOMÁTICO DEBE ESTAR SIEMPRE FUNCIONANDO
De ahí viene en buena medida la discusión eterna de los watch winders… pero la realidad es mucho menos dramática.
Un automático puede permanecer parado sin que le ocurra nada por el hecho de estar parado y no necesita un watch winder para “conservarse correctamente”… Otra cosa es la comodidad.
Si tenemos un calendario perpetuo con 28 pulsadores escondidos y cada vez que se para necesitamos consultar un manual de 73 páginas…
yo también lo dejaría en el winder.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
NUNCA CAMBIES LA FECHA ENTRE LAS 9 DE LA NOCHE Y LAS 3 DE LA MAÑANA
Este es uno de los consejos más repetidos y tiene una base totalmente real.
En muchos movimientos, durante determinadas horas, el mecanismo encargado del cambio de fecha ya está engranado… utilizar entonces la corrección rápida puede provocar problemas.
Pero… ¿Por qué de nueve a tres?.. Pues depende.
Citizen, por ejemplo, advierte en determinados calibres que no se ajuste entre las 21:00 y las 4:30. Otros fabricantes y movimientos utilizan otras franjas… Y existen calibres diseñados para permitir correcciones en momentos donde otros no pueden.
Por eso la auténtica regla debería ser: lee las instrucciones de tu calibre.
Ya sé que es mucho menos emocionante.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
CUANTO MÁS CARO ES UN RELOJ MECÁNICO, MÁS PRECISO ES
Esta creo que todos sabemos ya por dónde va… Un reloj puede costar muchísimo dinero porque: Está terminado a mano, tiene una complicación extraordinaria, se fabrica en cantidades mínimas. utiliza metales preciosos, tiene una caja dificilísima de fabricar, lleva cientos de horas de decoración… O simplemente porque pone determinado nombre en la esfera.
La capacidad de medir mejor el tiempo es solo una de las posibles cualidades del objeto. Un reloj de 50.000 euros puede ser menos preciso que uno de 500 y ambos pueden estar funcionando exactamente como fueron diseñados para funcionar.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN CUARZO BARATO ES SIEMPRE MÁS PRECISO QUE CUALQUIER MECÁNICO
Aquí hay que reconocer una cosa antes de hacer trampas… Si cogemos al azar un cuarzo económico y un mecánico económico, probablemente apostaría mi dinero por el cuarzo.
La tecnología juega con ventaja pero la palabra peligrosa es: SIEMPRE… Existen cuarzos básicos con tolerancias relativamente amplias y existen relojes mecánicos excepcionalmente bien regulados capaces de obtener desviaciones extraordinariamente pequeñas. Por tanto:
—¿En general el cuarzo es más preciso?
Sí.
—¿Cualquier cuarzo barato gana necesariamente a cualquier mecánico existente?
No.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
UN RELOJ DE CUARZO NO NECESITA MANTENIMIENTO
Le cambias la pila y listo… ¿No?.. Pues no necesariamente.
Un cuarzo sigue pudiendo tener ruedas, tren de engranajes, pivotes, lubricantes, juntas y piezas móviles… Y los solares incorporan acumuladores que tampoco son inmortales.
Hay un ejemplo particularmente curioso: Grand Seiko recomienda incluso para sus movimientos de cuarzo 9F una revisión general aproximadamente cada tres o cuatro años para mantener sus prestaciones y controlar lubricación, desgaste y juntas.
Otra cosa es que muchísimos cuarzos baratos funcionen veinte años sin que nadie los abra salvo para poner una pila… Pero técnicamente:
VEREDICTO: MITO CAZADO.
TODO RELOJ MECÁNICO DEBE REVISARSE CADA CINCO AÑOS
Cinco años… La cifra mágica… Pues Rolex recomienda actualmente aproximadamente diez años, dependiendo del modelo y del uso.
Otros fabricantes recomiendan periodos diferentes… Los lubricantes actuales tampoco son exactamente los mismos que se utilizaban hace cuarenta años…
Por eso establecer: 5 años = revisión… Como ley universal de la relojería no tiene demasiado sentido… Cada calibre, fabricante y utilización pueden ser diferentes.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
SI FUNCIONA BIEN, NO HAY QUE REVISARLO NUNCA
Y ahora vamos al extremo opuesto.
—Mi abuelo jamás revisó su reloj y lleva cincuenta años funcionando.
Puede ser… Pero que un reloj funcione no significa necesariamente que todo esté en perfectas condiciones dentro… Los lubricantes pueden degradarse, aumentar la fricción y provocar desgaste sin que el reloj deje inmediatamente de dar la hora.
Por otra parte, desmontar por sistema un reloj que funciona perfectamente cada pocos años tampoco es necesariamente la única filosofía posible… Por eso existen dos escuelas… Mantenimiento preventivo… O intervención cuando las prestaciones indiquen que empieza a necesitarla.
Aquí no hay una cifra mágica.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
Y probablemente aquí empezarán los comentarios.
PULIR UN RELOJ SIEMPRE REDUCE SU VALOR
Aquí también tenemos religión relojera.
—¿Está pulido?
En vintage, un mal pulido puede hacer auténticas barbaridades… Eliminar metal… Redondear aristas… Borrar biseles… Afinar asas.
Christie’s advierte precisamente de que restauraciones y pulidos pueden reducir el valor cuando modifican acabados, aristas y proporciones originales… Pero de ahí a afirmar que cualquier pulido, por pequeño y perfectamente realizado que sea, reduce necesariamente el valor de cualquier reloj hay un salto.
Sotheby’s señala que incluso una caja pulida puede conservar correctamente sus características esenciales y su valor si mantiene geometrías, aristas y proporciones… Así que…
¿Mal pulido?
Malo.
¿Todo pulido?
No necesariamente.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
LO ORIGINAL SIEMPRE VALE MÁS QUE LO RESTAURADO
Imaginemos dos relojes… Uno tiene la esfera original destrozada, humedad, manchas, índices prácticamente ilegibles… El otro ha sido restaurado impecablemente. ¿Cuál vale más?
Muchos coleccionistas responderán:
—El original.
Y muchas veces tendrán razón… La originalidad tiene un peso enorme en el mercado vintage. Sotheby’s señala precisamente que los coleccionistas suelen buscar ejemplares lo más próximos posible al estado en que fueron vendidos originalmente.
Pero aparece otra vez nuestra palabra enemiga: siempre.
Hay distintos niveles de restauración… Distintas piezas… Distintos mercados… Y distintos compradores.
Una restauración perfectamente documentada tampoco convierte automáticamente un reloj en basura.
VEREDICTO: VERDAD A MEDIAS.
UNA EDICIÓN LIMITADA ACABARÁ SIENDO MÁS VALIOSA
Solo 500 unidades… Solo 100… Solo 25… EXCLUSIVO…LIMITED EDITION.
Y nuestro cerebro completa automáticamente:
—Eso algún día valdrá una fortuna.
Falta una parte bastante importante de la ecuación. Que alguien quiera comprarlo… Si fabricamos 100 relojes y existen 10.000 personas queriendo uno, tenemos escasez… Si fabricamos 100 y existen 27 personas queriéndolo… tenemos 73 relojes esperando comprador.
La escasez por sí sola no crea valor. Necesita demanda.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
COMPRAR UN ROLEX ES UNA INVERSIÓN SEGURA
Este probablemente habría generado respuestas muy diferentes en 2016, 2021, 2022 y hoy.
Hay Rolex que se han revalorizado espectacularmente… Por supuesto… Pero también existen referencias compradas por encima de precio oficial cuyo valor secundario posteriormente ha caído.
De hecho, el índice de mercado secundario de WatchCharts para Rolex, actualizado en septiembre de 2026, está más de un 5 % por encima de hace un año, pero todavía alrededor de un 10 % por debajo de hace cinco años.
Esto no significa:
—Rolex es una mala compra.
Significa otra cosa: “inversión segura” es una afirmación enormemente distinta.
Un reloj es un reloj… Puede subir… Puede bajar. Y podemos disfrutarlo mientras hace cualquiera de las dos cosas.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
SI EL CRONOCOMPARADOR MARCA 0 s/d, EL RELOJ ES PERFECTAMENTE PRECISO
Esta me toca de cerca porque cada vez que pongo uno en el Weishi y veo:
0 s/d
mi cerebro inmediatamente dice:
—Patek, échate a un lado.
Pero el cronocomparador nos está dando información sobre cómo se comporta el movimiento en ese momento y en esa posición… Nuestro brazo después hace todo lo posible por complicarle la vida… Esfera arriba… Esfera abajo… Corona arriba… Movimiento… Reposo… Distintos niveles de carga… Temperatura.
Precisamente los equipos profesionales de Witschi pueden probar relojes en seis posiciones diferentes y durante periodos prolongados porque una sola lectura no cuenta toda la historia.
Así que ver 0 s/d es una noticia fantástica… Pero no significa que nuestro reloj vaya a hacer exactamente cero segundos en las próximas 24 horas.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
Aunque yo voy a seguir haciendo una foto cuando aparezca el cero.
UN TOURBILLON HACE QUE UN RELOJ DE PULSERA SEA MÁS PRECISO
Terminamos con uno gordo…
El tourbillon fue patentado por Abraham-Louis Breguet en 1801… La idea era extraordinariamente ingeniosa… Los relojes de bolsillo pasaban muchísimo tiempo en posiciones verticales bastante constantes… La gravedad provocaba errores posicionales en el órgano regulador. ¿Solución?Meter escape y volante dentro de una jaula giratoria para ir promediando esos errores.
Breguet explica todavía hoy que el tourbillon nació precisamente para mejorar la regularidad de los relojes de bolsillo que permanecían en posición vertical… Pero entonces llegaron los relojes de pulsera… Y apareció un pequeño problema.
En una muñeca, que cambia de posición constantemente durante el día, el problema que Breguet intentaba resolver ya no se presenta exactamente de la misma manera. Digamos que la muñeca le complica bastante el trabajo a la gravedad. Eso no significa que un tourbillon no pueda formar parte de un reloj extraordinariamente preciso. Los hay… Pero llevar un tourbillon no convierte automáticamente un reloj de pulsera en más preciso que otro que no lo lleva.
Hoy es también una demostración de ingeniería, virtuosismo relojero, historia y espectáculo mecánico… Y eso quizá sea incluso más interesante.
VEREDICTO: MITO CAZADO.
Y después de todos estos mitos creo que hemos llegado al único que no he sido capaz de resolver.
CUANTO MÁS SABEMOS DE RELOJES, MENOS MITOS NOS CREEMOS 
Pues tengo mis dudas… Porque después de investigar esto he descubierto una cosa: algunos mitos que creía ciertos eran falsos… Algunos que creía falsos tenían parte de verdad… Y algunos que pensaba que tenía perfectamente claros eran muchísimo más complicados de lo que parecían.
Así que sospecho que la afición funciona justo al revés. Cuando empiezas sabes cuatro cosas y estás bastante seguro de todas… Después aprendes otras cuatrocientas… y ya no estás seguro de ninguna.
VEREDICTO: SEGUIMOS INVESTIGANDO.
Y seguro que me he dejado unos cuantos.
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