Aunque tengo una extensa colección de relojes había un vacío en ella que desde hace tiempo quería llenar, tenía cubiertas ya casi todas las clases pero había un tipo de reloj que me faltaba por completar. Me faltaba uno de titanio (exceptuando un cuarzo noventero que fue un regalo y conservo por el gran valor sentimental) y si podía ser un diver mejor que mejor, así que este reloj ha llegado para completar esa carencia.
No hay muchas opciones asequibles en el mercado para un diver de titanio, y este RZE Endeavour se presentaba cómo uno de los mejores candidatos y la verdad que la primera impresión cuando lo tuve en la mano fue estupenda pero no nos adelantemos. Hacemos un rápido repaso a sus características como es habitual y a continuación seguimos con la revisión del reloj:
Vista de frente del RZE Endeavour
Características
MARCA Y MODELO: RZE Endeavour Titanium Green Hunter
Movimiento/Calibre: Seiko NH35 (4R35) a 21600 bph, 24 jewels y 41h de reserva de marcha
Caja: Titanio endurecido con recubrimiento ULTRAHex y fondo ciego roscado
Esfera: Verde con textura
Diámetro: 40,5mm - Grosor: 12,5mm - Peso: 90g
Cristal: Zafiro con antirreflejos
Calendario: Si, a las 6
Sumergible: 200m
Correa/s: Brazalete de titanio y cierre de acero
Presentación: Caja, instrucciones
Accesorios: Estuche
PRECIO: 499€ en eurzewatches.com, para hacer el precio aún más atractivo se puede obtener el 10% del cupón WELCOMETORZE además al venir desde Europa llega sin aduanas.
Esta micromarca proviene del sudeste asiático, tiene su origen en Singapur y Malasia, y aunque en un principio empezaron como Reise enseguida cambiaron el nombre por el de RZE Watches (lo comento a modo informativo por si alguna vez véis una de sus primeras unidades que sepáis que son de la misma marca).
Travis el fundador de la marca es piloto comercial e ingeniero y además un apasionado por los relojes. En 2020 lanzaron su primer reloj el Reise Resolute en KickStarter y en tan sólo 6 minutos consiguieron la financiación y llegaron hasta los casi $180,000, todo un éxito ya que recordad que aquel fue el año del inicio de la pandemia.
Desde que empezaron 4 son los relojes que han sacado intentando abarcar varias gamas, el Resolute es su Field, el Valour es su Chrono, el Endeavour que os presento es su Diver y su última creación recién salida es el Fortitude que es su Pilot. Y todos ellos con el mismo denominador común ya que comparten el material de titanio con el que están hechos y también que la mayoría de las opiniones de sus propietarios que encontraréis son positivas en todos ellos. Así que tras esta breve introducción llega el momento de ver qué es lo que nos ofrece este RZE.
Caja
Cómo os acabo de comentar todos los relojes de la marca están hechos, al menos hasta ahora, en titanio. El titanio es un metal ampliamente usado en aviación por su resistencia y ligereza, es aproximadamente un 30% más ligero que el acero. Por contra es un metal más difícil de trabajar y que es más fácil rayarlo, motivo por el cual muchas marcas no lo emplean.
Ahora bien existe una solución para evitar hacer marcas en este metal y es mediante un recubrimiento, si conocéis los Citizen SuperTitanium sabréis de lo que hablo. En este caso el recubrimiento ULTRAHex que le proporciona al titanio de grado 2 una dureza de unos 1200Hv en la escala Vickers, que es unas 8 veces la del acero normal. Mirad si se nota que el peso del reloj con todos los eslabones es de 110g, y una vez retirados los eslabones necesarios para mi muñeca se queda en unos asombrosos 90g.
El acabado del reloj es arenado y sus medidas oficiales son 40,5mm de diámetro, una longitud de asas de 46mm y un grosor de 12,5mm. Sin embargo esa medida de diámetro tiene en cuenta la forma de la caja y de los guardacoronas y es que si medimos el bisel se queda en 39,5mm y yo diría que es una medida más válida de cómo se siente en la muñeca, por lo tanto para mí es perfecto pero tenedlo en cuenta si sois de muñeca grande.
La caja puede presumir de un estudiado diseño, las asas tienen formas anguladas que recuerdan en cierto modo a las del Samurai pero ahí acaban las similitudes ya que este Endeavour es bastante más contenido de tamaño, de hecho para mí me recuerda más a un Sinn alemán por su aspecto de reloj herramienta que al Seiko. Un detalle importante para los amantes de los cambios correas es que goza de asas agujereadas lo que facilita enormemente dicha tarea.
El bisel es macizo de titanio, es decir sin insert, ya que los números están grabados directamente sobre el metal, goza de una correcta alineación y el funcionamiento del mismo es muy bueno, con unos clicks firmes y sin retroceso alguno. Mencionar también que el triángulo a las 12 está cubierto con lumen cómo mandan los cánones de un reloj de buceo.
El cristal es un zafiro plano con varias capas de lo que la compañía denomina Super AR interno, que os puedo asegurar que funciona estupendamente y es un detalle que a la hora de sacarle fotos se agradece un montón.
La corona está firmada con el logo de la marca, es de un tamaño muy apropiado y cuenta con buen agarre gracias a sus canaladuras. Está bien protegida por los guardacoronas que tiene a tal efecto la caja. La trasera es roscada y del mismo material, es lisa y tan apenas tiene un par de textos grabados, entre ellos el número de serie del reloj y tras ella hay una junta VITON® (que es el caucho más duradero), así que estaremos muy bien protegidos contra el líquido elemento.
Calibre
El calibre es el archiconocido NH35, poco a poco se ha ido estandarizando su uso y está presente en la mayoría de relojes asequibles. Es el hermano gemelo del Seiko 4R35, su reputación por dar pocos problemas y su precio económico hace que sea el que usan la mayoría de micromarcas, personalmente creo que cumple con su cometido pero cómo he comentado en más de una ocasión me gusta más la Miyota 9015 que es más fina y hi-beat. Sus datos técnicos más importantes son que funciona a 21600 bph, su reserva de marcha llega hasta las 41h y tiene 24 jewels.
En esta ocasión se entiende su elección teniendo en cuenta el resto de especificaciones del Endeveaur, especialmente el empleo del titanio, que hayan querido que el coste del reloj no se disparase. Las versiones sin fechador emplean la NH38, es el mismo calibre sin la posición fantasma.
Esfera y agujas
El dial en principio estaba disponible en color azul oscuro, amarillo, gris o blanco que es además luminiscente. Recientemente añadieron lo que llamaron como Tones of the Earth e incorporaron el naranja, el color de moda Tiffany blue y éste que veis verde, cualquiera de ellos me parece muy chulo pero últimamente parece que me atraen más los verdes, además es un tono racing green espectacular que va desde un vivo color esmeralda con mucha luz a un verde oscuro casi negro cuando atardece.
La esfera tiene una bonita textura granulada, el logo y los textos inferiores están impresos nítidamente en color blanco. Los índices por su parte son aplicados, en forma de bastones, los de las 6 y 9 algo más gruesos y el de las 12 de doble grosor, todos estos tienen lumen verde y en el extremo de la punta (observaréis la pequeña división que tienen) azul. Emplea Super Luminova suiza y su duración es muy prolongada tanto en los índices cómo en las agujas, las cuales son rectas lo que le aporta una buena legibilidad aunque quizá unas con algo más de presencia no le hubiera ido nada mal.
El fechador tiene una posición discreta a las 6 que no rompe con la simetría del dial y un detalle importante es que es a juego con el color de la esfera, algo que siempre he querido que los fabricantes prestaran más atención, en caso de que seáis de los que prefieren sin fechador también existe la opción de pedirlo sin. Suelo preferir los relojes sin él pero en este caso se integra perfectamente.
Correa
El brazalete es de titanio, y con el mismo acabado y tratamiento ULTRAhex que el resto del reloj para aguantar nuestro uso y abuso. Han elegido uno de eslabones en H y no ha podido ser una decisión más acertada ya que es súper cómodo y unido a que el primer eslabón es articulado hace que se adapte perfectamente a la muñeca.
El ancho empieza en los 20mm y va decreciendo notablemente hasta los 16mm en la zona del cierre. Los eslabones son macizos y los pasadores son atornillados, así que añadir o retirar alguno se hace rápidamente.
He escuchado que los tornillos en los armis de titanio debido al material tienden a aflojarse, yo por si acaso les he puesto a cada uno una gotita de fijatornillos por si acaso (si os interesa he empleado un Liqui Moly de Amazon que cuesta 6€ puesto en casa y siempre me ha dado buenos resultados).
Por sacarle un pequeño defecto los endlinks a pesar de ser macizos no se ajustan a la caja tan bien cómo debieran y no logran un ajuste perfecto a la misma.
El único elemento de acero es el cierre, supongo que por que es la parte más propensa a roces al ser la que apoya sobre la mesa. Aún así el tono y acabado es el mismo y si no es porque así lo indica no se distinguiría. Hay 4 posiciones de microajuste, el desplegable es sólido y también tiene enganche de seguridad con el logo grabado.
Presentación
Tras una cubierta de cartón blanco con el texto “#assembledforadventure” que no deja de ser toda una declaración de intenciones, encontramos en su interior en estuche de Tarpaulin, el nombre específico para este tipo de lona impermeable de PVC, cuidado que no estamos hablando de que sea hermético pero sí que está pensado para usarlo en condiciones digamos exigentes.
Una vez lo abrimos, nos aparece el reloj y junto a él un destornillador con la medida exacta para los tornillos de titanio del brazalete, así nos será mucho más fácil ajustarlos sin hacerles marcas. También nos incluyen en un bolsillo lateral una tarjeta de bienvenida, una pegatina y una gamuza para tener siempre limpio nuestro reloj.
A destacar
· Su asombrosa ligereza
· Un antirreflejos fantástico
· La forma del brazalete
A mejorar
· Ajuste de los endlinks
· Un calibre superior hubiera sido perfecto
· Cierre algo sencillo
Conclusión
Los diver de titanio es cierto que no abundan en el mercado, pero después de tener este RZE aproximadamente desde hace una semana, me hace preguntarme porqué no está más generalizado el uso de este material. Es probable que si los rumores son ciertos y Rolex lanza el Yatch-Master en titanio será el material de moda en 2022.
Quizá muchos argumentarán que es un material muy fácil de marcar pero con un buen tratamiento como el que aplica RZE, os puedo asegurar que durante estos días lo he llevado sin ningún miramiento e incluso le un golpe con el marco de una puerta y está perfecto cómo el primer día.
Si es imprescindible para vosotros un reloj contundente, con un peso notable que se haga sentir cuando lo lleváis puesto desde luego el titanio no es el material que buscáis. Y es que no os podéis imaginar lo ligero y cómodo que es, literalmente es cómo si no llevases nada. Además el tono gris cálido del titanio le hace ser completamente diferente a todos los demás de mi colección.
He tardado en incorporar un reloj de titanio a la colección pero el Endeavour ha llegado para quedarse mucho tiempo.
Fotos
El reloj visto desde otro ángulo
Visto de perfil con la corona en primer plano
Ahora desde el lateral opuesto
En esta imagen el reloj sobre el estuche
El grosor para ser un diver con NH35 está muy contenido
Y una última imagen del Endeavour, en esta ocasión algo más artística
Para acabar os dejo el vídeo de presentación del reloj que publicó la marca en su día:
https://www.youtube.com/watch?v=�tween%
