Maravilla 
Buenos días.
Llevo tiempo alucinando con las maravillas de relojes que compartís en este tema, y con la sabiduría que aportáis. Tanto que he hecho el ánimo de, poco a poco, incorporar a mi colección, ejemplares si no singulares, al menos que se salgan de lo habitual.
Y gracias a los consejos de @anon86768095 , he podido incorporar mi primer reloj de bolsillo de procedencia estadounidense a la colección. Se trata de un bonito ejemplar de 1907, un South Bend con calibre grado 291, esfera de poecelana y caja chapada en oro.
South Bend fue un fabricante de relojes propiedad de la familia Studebaker, que a principios del siglo XX compraron la Columbus Watch Company, y la trasladaron a la localidad de South Bend en Indiana. Studebaker… ¿de qué me suena? 
La nueva fábrica estuvo operativa entre 1903 y 1929, la crisis de Wall Street pudo con ella.
Sobre la historia de este fabricante y los modelos que sacaron al mercado se podría escribir mucho, pero no quiero extenderme en demasía. Para quien quiera saber más, estas son las fuentes que he consultado:
https://www.railswest.com/time/southbend.html
https://www.railswest.com/time/watchesapproved.html
Y, cómo no, la página de nuestro compañero @anon86768095 
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Este hilo es increíble, vaya últimas 24 horas, maravilloso 
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Sigo, ahora para presentar el soberbio ejemplar que he conseguido (sin aduanas ni nada, ha venido de dentro de nuestras fronteras).
Se trata de un ejemplar con calibre 291, tamaño 16S (estándar americano, son 50 mm lo que mide la caja, 40.6 el calibre), con pleina 3/4, 17 rubíes con chatones desmontables, ajustado a 3 posiciones y temperatura, , volante compensado y ajuste micrométrico, y una decoración damasquinada preciosa. Lo envuelve una sobria y elegante caja chapada en oro con bisel y tapa trasera a rosca. El ajuste de la hora se hace mediante palanca previo desmonaje del bisel.
Esto último, que puede parecer un enredo, es parte de las características que se exigía a los relojes para ser certificados como “ferroviarios”. Echad un vistazo aquí:
https://www.railswest.com/time/watchesapproved.html
Pero básicamente era una exigencia de precisión de como mucho 30 segundos a la semana (menos de 5 segundos al día, vamos, un COSC de hace más de 100 años 
), cambio de hora oculto para evitar que accidentalmente se modifique, y una larga serie de exigencias en pro de la legibilidad y de la fiabilidad. Todo ello debido a la extensísima red ferroviaria, a la importancia de saber dónde y a qué hora está cada tren y evitar esto:
Me vuelvo a perder por las ramas… nada. pongo las fotos, y os agradezco vuestra atención. Solo añadir que mi reloj no estuvo certificado, no llegó a cumplir las especificaciones, pero otros dentro de la gama South Bend sí que lo fueron.
A primera vista, salvando el “pelo” que trae la esfera entre las 3 y las 4, está impecable, y con una legibilidad estupenda:
Con la trasera te puedes afeitar:
La tapa roscada por dentro trae una sorpresa enternecedora, una dedicatoria con amor de por medio:
Y de postre, el calibre. Impresionante, parece recién sacado de fábrica. Si no fuese por ese tornillo que lo sujeta a la caja que desentona… pero vaya, me tiene enamorado, qué limpieza y elegancia, y cómo suena.
Os garantizo que las fotos no le hacen justicia, hay que tenerlo en la mano para hacerse una idea de la calidad del reloj.
Gracias nuevamente por vuestra paciencia, y especialmente a Miquel, él sabe por qué. Esa es la primera incorporación de calidad a mi caja de bolsillos, pero no va a ser la última.
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Precioso reloj Pedro y lo que hablamos, que en vivo ganaría mucho. Hay una cosa que no me cuadra… y es que me extraña mucho que no estuviese clasificado para el servicio ferroviario, pues cumple todas las premisas para hacerlo en su época. La lista del Railwest hace mención a algunas en concreto (como la del Santa Fe donde aparecen más grados del South bend) pero no es un inventario exhaustivo de todas las líneas de ferrocarril que operaban en el país. Ese dial de doble hundimiento, me parece una obra de arte y que decir del curioso micro regulador! Además con dedicatoría incluida. 
Enhorabuena y que lo disfrutes en salud, amigo.
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South Bend es muy bonita, y los americanos son relojes muy, pero que muy coleccionables, enhorabuena jejejeje.
Yo también he comprado en mercado patrio estos relojes. Pero cada vez cuesta más encontrarlos. También tengo un South Bend por ahí, pero no me molesté en adecentar el movimiento.
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A que esperas???
Buenas!
Rescato este mensaje para preguntar más detalles sobre esto.
Leo por ahí que el lumen de los relojes de bolsillo anteriores a los 60 llevaba Radio, un material que puede generar gas Radon, que es radiactivo.
Entiendo que el riesgo es bajísimo, por ser un nivel de radiación pequeño, y por estar dentro de su caja…
Pero no son más que suposiciones. Alguien ha leído y sabe más sobre esto?
Cuánto de riesgo y cuánto de paranoia hay con el Radio en las agujas y numerales de estos relojes de bolsillo vintage?
Gracias!
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Ese lumen es normalmente radio si, no sólo lo usaban los relojes de bolsillo, también los de pulsera, la radiación no es peligrosa por una exposicion breve, y en poca cantidad.
Ese radio que llevan los relojes, no es más peligroso que un plátano y te explico por qué.
1-. No estás sometido a exposición directa. Tu piel no toca en contacto directo con él. Incluso el plexy quita gran parte de la radiación.
2-. El Radio produce Radon si pero, el Radon puede provenir de muchas cosas, pero no de la cantidad ínfima de componente radioactivo que lleva un reloj.
3-. Para que el radio produzca daños en tu organismo, tú exposición directa ha ser diaria y por muchas horas. Las chicas del radio ( eran las operarias que pintaban los números del reloj con pintura de radio) estaban en contacto directo con la pintura.
4-. La importante atenuación de esta radioactividad que se produce cuando aumenta la distancia entre tú y el objeto radioactivo, hace que lo puedas guardar en casa sin problema. Y una exposición de días al año, no te va a provocar daños en el organismo.
En conclusión, yo solo me preocuparía si vas dar mantenimiento al reloj, ( que debería lavar muy bien las manos y la mesas después) y si por cualquier causa te da por pegarle un lametazo al cristal.
Antes de el curso de emergencias radiologicas que hice, pensaba en la radiación como en un pringue que te toca y no salta, después de él lo veo como si fuera pequeñas partículas, polvo, estás particulas, si las lavas bien, el grifo se las lleva y a ti no te causan una exposición prolongada, ni daños en el organismo. (De hecho la forma de desintoxicar de una radiación sigue siendo la ducha)
La radioactividad depende de la intensidad, la distancia y el tiempo de exposición. Una exposición breve a una intensidad considerada peligrosa (no estoy diciendo que te bañes en un reactor nuclear) , no provoca daños en tu organismo. Aún así hay que tratarla con respecto.
Así que, disfruta ese reloj sin problema, pero no lo uses a diario.
Un saludo.
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Gracias por tu respuesta!
Yo no quiero tener ningún reloj de bolsillo con pintura radioactiva por su alta carga. A priori no pasa nada, pero no se te ocurra tocarlo sin el cristal sin guantes y mascarilla, pues lo más peligroso es inhalar el polvo por la boca o respirando y tampoco lo tengas cerca de tus hijos. He tenido algunos de pulsera y poco a poco me he ido desprendiendo de ellos. Este era uno de los míos.
Allá cada uno que haga lo que quiera…
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Gracias, @anon86768095
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Buenas! Soy nuevo en el foro. Mi abuelo me dejó este Blasdo que le legó su padre. Así que una herencia familiar. Aunque no he encontrado mucha información sobre estos relojes.
Pd: solo me deja subir una foto por ser nuevo
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Blasdo era una marca de los hermanos Doblas. La registraron el 16 de noviembre de 1956 pero bien podrían haberla usado antes de esa fecha. Como era habitual en la época, y ya hemos visto en otros casos comentados en otros hilos, se trataba de piezas genéricas fabricadas en Suiza y personalizadas con una marca propia.
Los hermanos Doblas eran los propietarios de Casa Doblas, un negocio de relojería, joyería, platería y óptica en Zafra (Badajoz) del que se pueden encontrar referencias ya en la segunda mitad de los años 30.
Con el paso de los años el negocio fue creciendo, la sede central seguía estando en la calle Sevilla, en Zafra, pero para 1967 ya tenían varias sucursales por toda la provincia, concretamente en Badajoz, Pasaje San Juan, 4-B; Almendralejo, Primo de Rivera, 8; Azuaga, Mártires, 5; Don Benito, Groizard, 16; Mérida, Santa Eulalia, 62 y Villanueva de la Serena, Ramón y Cajal, 20. Eran distribuidores para España de los relojes Felca y concesionario oficial de las marcas Omega, Longines, Cyma y Certina.
Almendralejo:
Don Benito:
En 1967 registraron otra marca, Darime, pero parece que no la usaron tanto como Blasdo.
Expandiría su catálogo para incluir también la venta de electrodomésticos, en especial radios y televisores de marcas como Telefunken.
La tienda acabaría cerrando en algún momento de los 90-2000 y la empresa se daría finalmente como extinguida en marzo de 2014.
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Muy interesante. Muchas gracias por la información.
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Ayer puse en marcha este!
Ya he hablado alguna vez de este reloj. Es de los pocos que he adquirido sin saber nada de él, simplemente me gustó y como estaba a muy buen precio lo compré. En aquel momento desconocía prácticamente todo sobre los relojes ingleses. Cuando lo recibí vi que no tenía regulador , cosa que me extraño muchísimo. más adelante aprendí se se trataba de algo especial, que era del tipo “free sprung lever” , es decir, relojes que se ajustaban mediante un equilibrado perfecto del volante, eliminando así cualquier tipo de beat error.
También descubrí que dentro llevaba un fusee o caracol con su cadenita y que se accionaba y se le daba cuerda con una llave por su parte trasera. la siguiente sorpresa fue que el nombre que lleva impreso en el dial no era el del fabricante, sino del joyero que los vendía. Se trataba de Sam Hammond, el prestigioso joyero de Wall Street (afincado a mitad del XIX) que tenía el sobrenombre de la “hora oficial” pues se realizaban las transacciones siguiendo siempre la hora de su local.
Era tal su fama, que en un libro, le dedicaron varias anécdotas
No me costó demasiado tiempo, siguiendo esta pista, encontrar a su creador: AP Walsh. Walsh era un reputado fabricante de relojes inglés conocido como el “príncipe de los cronómetros”. Ya podéis adivinar que su especialidad era crear relojes extremadamente precisos. Tambien logró grandes avances en la creación de espirales helicoidales y del tipo “duo in uno” perfectas para relojes de regulación libre como este.
Con todos estos antecedentes ya os podéis imaginar lo feliz que estaba yo de poseer este reloj (hasta le dediqué un extenso artículo con todo lo que había aprendido! Pero este fin de semana y estrenando gafas de aumento, me di cuenta de un detalle que había pasado por alto del reloj, lo voy a enseñar con una mala imagen…
Se puede apreciar una rueda dentada y una especie de tornillo a su izquierda (al lado del volante) que sin duda debían formar parte de un sistema de accionamiento por corona y si tras consultar y buscar y mirar, por fin he podido hacerme una idea del aspecto original de mi reloj, que sería este:
Cambia bastante no? Este es “hermano” del mío nº1793. Como se puede ver cambia su configuración a cazador (esto si que no me lo esperaba) y que se acciona también por una corona que se desbloqueaba con un pin. Esto añade más interés al reloj, pues este sistema de accionamiento por corona de un fussé era bastante difícil de realizar y evidentemente muy caro. Si, el precio de un reloj de estas especificaciones con una pesada caja de oro en 1870 eran de unos 700$ tirando bajo, o el equivalente a unos 15.000 a día de hoy. Pero no ha sido esto lo único que he aprendido, sino al relatarle a un amigo, mi pequeño descubrimiento, me ha mandado un enlace donde aparece otro reloj exactamente igual que el mío!! Así que he podido ver como era por dentro y comprender en cierta medida el porqué este tipo de relojes se vendían por cifras desorbitantes y porqué AP Walsh era nombrado como el príncipe de los conómetros. El link consta de tres páginas donde se puede ver todo el proceso, creo que es muy interesante.
He seleccionado alguna imagen y hay que tener siempre la perspectiva de que hablamos de un reloj de 1870…
El tren de rodaje
La parte del dial con el sistema de devanado por corona devanado
El bloqueador del fusee
El puente del volante y su espiral “Duo in uno”
El volante con sus tornillos de oro
El puente de la rueda de escape
En fin y paro aquí, porque cada parte que compone este reloj es digna de admiración, por el sumo cuidado que se debió tener a la hora de realizarlo. Ahora solo me queda soñar con que me toque la primitiva y mandarle fabricar una caja de oro y devolverlo a su estado original. Mientras tanto seguiré disfrutando de él con sumo gusto
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Impresionante 
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Gracias Pedro
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Un ball hecho por Illinois?
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