Hace unos años, hidrolicé (llené de aceite) un Casio F-91W. En esa ocasión no tenía aceite de silicona, y usé aceite de oliva (virgen, eso sí). 
El reloj funcionó (y funciona) perfectamente. Convertí un reloj Water Resistant en uno capaz de bajar a profundidades imposibles para un ser humano.
Expliqué todo el proceso en un hilo.
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He llenado de aceite de oliva mi Casio F-91W**
Y luego mostré sus aventuras submarinas en las islas Medas.
**Mi Casio F-91 aceitado bucea varias veces a más de 40 metros (muchas fotos submarinas)
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Aquí tenéis alguna foto de ese hilo, con el F-91 a 41 metros.
Luego, ví que también se podían hidrolizar relojes analógicos (evidentemente, de cuarzo, porque el mecanismo de un reloj analógico no funciona, inundado de aceite).
Un grupo de amigos, compramos aceite de silicona. Es muy importante que la densidad sea la adecuada. Después de leer bastante, dedujimos que tenía que ser de 50 CST. Más denso, hubiese impedido moverse correctamente, a las agujas.
Ellos ya han hidrolizado (con éxito, la mayoría), varios relojes. En muchas ocasiones ha sido este MRW-200, un reloj muy económico. Y muy agradecido de sumergirse en aceite, porque su dial queda espectacular.
Yo, comence con un Casio vintage. Un MD-770.
Fijaos, en la diferencia de la visibilidad del dial.
Esta foto es antes de hidrolizar.
Y esta, después.
El reloj quedó precioso.
Pero las agujas no se movían adecuadamente. El reloj se paraba. Quizás porque el módulo tenía demasiados años.
No quise que mi próximo intento fallase por el mismo motivo, y quise comprar un reloj de probado éxito en lo de hidrolizarlo.
El elegido fue el Casio MDV-106, el popular Casio Marlin. Un reloj que, ya sin llenar de aceite, está testado a 200 M, y tiene la corona roscada (algo que yo quería, para asegurar que no hubiese fugas, por allí).
Ese reloj no está asequible en España. Lo compré en amazon.com (a un precio muy bueno).
Me vino con su correa original, de caucho.
Después de hacerle varias pruebas, con otras correas…
Marine Militare azul
Perlon negro
Zulu negra
Zulu falsa Bond
Decidí dejarlo con esta NATO seatbelt negra. Una correa super suave. Y segura (que suelte un pasador no significa que pierdas el reloj), necesario para sus aventuras submarinas. Además, de una longitud suficiente como para llevarla con el traje de neopreno.
Pero bueno, una vez explicado como estaba el Casio, antes de la operación, os paso a explicar el proceso de hidrolizado.
Antes de eso, y pese a que el reloj era nuevo, le cambié la pila, para alargar lo más posile el volver a abrirlo (cuando ya esté lleno de aceite).
No he grabado todo el proceso en vídeo, por no complicarme la vida. Prefería estar concentrado en lo que hacía.
He hecho algunas fotos.
La primera, con las herramientas de la “operación”.
El aceite de silicona, arriba. El reloj (ya abierto, y con tapa, junta, corona y bata fuera), dentro de la caja que llenaré de aceite. Finalmente, no he utilizado la jeringuilla más gorda. Con la fina y su aguja, ha habido suficiente.
La parte de poner el aceite no la he ilustrado, porque es la que puede ser más pringosa (aunque, la verdad, no se ha ensuciado mucho). Se trata de llenar todo el reloj de aceite, y luego el resto de la caja de plástico, hasta llegar a una altura que permita poner la tapa, sin que entre aire.
He entrado el módulo de la manera más inclinada posible, para favorecer la salida del aire
Aquí, con el reloj ya lleno de aceite, esperando a entrar la la corona y su tija. Antes de eso, ya había movido todo lo posible el módulo, e inyectado aceite de silicona con la jeringuilla, por los agujeros, para hacer salir las burbujas de aire.
Este Marlin tiene un poco más de dificultad para sacar las burbujas del dial, ya que tiene el “chapter ring” sobresaliiendo del dial, y eso atrapa las burbujas allí. Lo he removido e inclinado bastante.
Aquí, ya con la tija dentro, a punto de introducirla en el módulo. Para poner la tija en su sitio, ha sido el único momento en que he usado los dedos. Con las pinzas no encontraba la posición, ni tenía fuerza para hacer suficiente presión.
Hay que cerrar el reloj antes de apretar completamente la corona (esta corona es roscada, porque sin manipular, ya es un reloj resistente a 200m). Si no, la presión del aceite, al cerrar la tapa, impediría roscar esta completamente.
Aquí, con la junta y la bata ya puesta. Al poner la bata también hay que remover el reloj, y volver a inyectarle algo de aceite, pues se vuelven a atrapar burbujas de aire.
Después de poner la bata, con cuidado, se vuelve a poner la tapa. No me ha sido fácil que encontrase el punto de roscarse. Cuando lo ha hecho, con las pinzas y una punta, he llegado hasta que la presión del aceite no me ha dejado apretar más. Entonces, he usado la jaxa.
Después de apretar bien la tapa, ha llegado el momento de roscar la corona.
Una vez apretada la corona, le he dado la vuelta, he desenroscado la corona de nuevo, y he comprobado que funcionaba perfectamente; tanto en la primera posición de cambio de fecha rápida, como en la segunda, de ajustar la hora.
Y, aquí está. Ya lavado, después de salir de la caja con el aceite de silicona
Aquí es el momento en el que se aclaran tus dudas (porque mientras estás haciendo la operación, no puedes ver si en el dial ha quedado algo): ¿Habrá salido todo el aire? ¿Quedará alguna burbuja? ¿Será grande, o pequeña?
Pues, al principio, no se vió ninguna burbuja
Como podéis observar, la visibilidad en ángulos muy bajos (una de las principales ventajas de los relojes hidrolizados) es espectacular.
Y aún con menos ángulo. El dial, parece que esté pegado al cristal.
Finalmente, después de manipular un rato el reloj, sí que ha salido una burbujita de aire (debía haber quedado atrapada en un rincón remoto, porque le ha costado mucho salir).
Podéis verla en esta primera foto en la muñeca. A las 12
He de decir que me parece muy bien que haya quedado esa burbuja. No molesta para nada la visibilidad. Puede ayudar a compensar la ligera expansión del aceite cuando haga más calor. Y ayuda a explicar, a los que no conocen los relojes hidrolizados, que este está lleno de aceite. Sólo con la increíble mejora de la visibilidad, quizás no se entienda.
Fijaos aquí: la segundera desplaza un poquito a la burbuja, cuando coincide con ella.
Como ya he dicho, le he puesto a este Marlin una NATO seatbelt negra (extremadamente suave y resistente). Va a ser con la correa que se quede, casi siempre. Porque, además de quedarle muy bien, es la correa perfecta para llevarlo a bucear
En la muñeca, también se puede apreciar la visibilidad extrema que da la hidrolización, a los relojes analógicos.
Y aún más inclinado.
Esta es la foto “oficial” de este Casio Mariln hidrolizado. Podéis ver que es igual que la que se veía al principio, con la NATO seatbelt negra. Como es una visión frontal de reloj, la visibilidad es parecida. Pero, en el minuto 13, se puede ver la pequeña burbuja, que hace compañía a las agujas, señal de que ya está lleno de aceite.
Como ya sabéis, hidrolizar un reloj, además de los cambios en la visibilidad del dial, tiene la gran ventaja de que, al estar ya lleno de líquido, hace que el reloj no se pueda inundar de agua. Y eso lo hace sumergible a profundidades imposibles de que llegue el ser humano.
Y, a esa ventaja de su sumergibilidad casi ilimitada, une otra ventaja para un reloj de buceo (unida a este cambio en las condiciones de visibilidad): Al estar lleno de líquido el espacio que hay entre el cristal y el dial (que es lo que hace que este aparezca casi pegado), la velocidad de transmisión de los rayos de luz es la misma que en el agua (no como en los relojes convencionales, que entre el cristal y el dial hay aire). Por lo tanto, no se produce el indeseado efecto espejo de los relojes bajo el agua, que los convierte en inservibles, si el ángulo de visión no es suficientemente perpendicular al cristal.
Esto, os lo voy a demostrar gráficamente.
Aqui tenéis (fuera del agua) mi Aqualand I, el reloj que yo llevo a bucear. A su derecha, el Marlin, ya lleno de aceite. La visibilidad es buena en los dos.
Con un ángulo más sesgado, también sería buena, porque aún estamos fuera del agua. En el Marlin, ya vemos ese efecto que se ha visto antes, de aplanamiento del dial hacia el cristal.
Ahora, ya estan los dos dentro del agua, en la fregadera. La visibilidad sigue siendo correcta, porque el ángulo en el que está el Aqualand sigue siendo bastante perpendicular. El Marlin ya está muy inclinado, y se ve perfectamente.
Sin embargo, fijaos lo que ocurre cuando se inclina el Citizen (incluso en un ángulo menor al que está el Casio): El cristal de este, se convierte en un espejo, haciéndolo completamente inservible.
Creo que así quedan bien explicadas las dos grandes ventajas de hidrolizar un reloj analógico: no sólo aumentar su sumergibilidad, sino hacerlo mucho más útil bajo el agua (y más atractivo, fuera de ella).
Mi próximo objetivo es hidrolizar este Timex Helix profundímetro, y convertirlo en un reloj imposible de inundar.
Me preocupa un poco el hecho de que sea profundímetro, y de que tenga ese botón/corona multiuso. Además, es un reloj del que no hay ningún tipo de ayuda en internet (no como el Marlin, del que hay bastantes vídeos).
Y, después, me gustaría hidrolizar el Aqualand I que habéis visto en la fregadera (el que se convertía en un espejo). Es el reloj que llevo a bucear, y que hace de backup de mis ordenadores de buceo.
Eso lo convertiría en el reloj de buceo perfecto (a falta de que lo hiciesen solar, para no tenerle que cambiar la batería, aunque no creo que sea muy difícil hacerlo, pese a que esté lleno de aceite, ya que no hay que sacar el módulo).
Bueno, espero que os haya gustado esta hidrolización. Pretendo bucear con este Marlin aceitado este verano. No hago fotos bajo el agua, pero confío en tener la oportunidad de bucear con alguien que las haga, para enseñároslo.
