Paso a paso mi correa "bund tudor"

Los Archivos del Duque Bajo la lupa
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Compañeros, me propongo (que no sé si lo conseguiré:sweat:) mostraros paso a paso (+ ó -) como he realizado una correa bund “parecida” a esta

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor00_zps4983b5ca.jpg

Lo que más llamó mi atención, era que estaba hecha o eso parecía, de una sola pieza; aparte de que me encantan las bund:)
Al principio no hacia más que darle vueltas a la forma de conseguirlo y no lograba descifrar el enigma, hasta que el compañero yogui, en un tutorial magnífico
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?64309-¿como-hacer-una-correa-Bund-de-una-sola-pieza,
me abrió los ojos y así, pude comenzar con la mía;)

Bueno…voy a comenzar ya, que esto va a ser largo :sweat: y por ello lo voy a hacer también en varias partes…eso sí, prometo muchas fotos
Para empezar el reloj elegido para la ocasión es un Sekonda quartz tipo “pilot” de 43mm. con caja “semisatinada”…es como un arenado muy fino y después “pulido” sin llegar a espejo

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/tudor01_zps7f03bf5a.jpg

Aparte la forma de la caja, pensé que también me facilitaría el trabajo

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/tudor02_zps46d0ea94.jpg

La hebilla, estilo pre-v de 22mm. cepillada y con un grabado “exótico”

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/tudor03_zps568d1d41.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/tudor04_zps991cc295.jpg

Y por supuesto la piel; de vaquetilla color tostado de 1,5mm. con cierto brillo

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/tudor05_zps704efb6e.jpg

Una vez tengo todos los materiales, el primer paso es la confección de la plantilla.
Yo personalmente las correas tipo bund, que influye el tamaño del reloj, así como la forma de las garras, escaneo la caja, para posteriormente pasarlo por un programa de diseño (tipo CorelDraw) y sobre la imagen
escaneada y con medidas reales tomadas con un “pie de rey” realizo el boceto para luego imprimirlo en cartulina ( din A4 de 210 gr. )

Aquí os pongo las medidas esenciales :
[LEFT]-como el reloj tiene 43mm y le doy 2mm. de margen para luego hacer el pespunte, son 47 mm de ancho
-125mm. desde el pasador hasta la punta del lado largo de la correa (me pasé un poco en los cálculos :ouch:y al final tuve que dejarlo en 115mm.)
- 75mm. desde el pasador hasta donde irá el pasador de la hebilla
- 25mm. desde el pasador de la hebilla hasta al final del trozo para sujetar esta y la trabilla que va fija.
- 22mm. de ancho en la parte que irá alojada la hebilla
- 21,5mm. en toda la parte recta desde el medio (+ ó -) de la parte larga de la correa que pasará a través de la hebilla

  • 45mm. de distancia entre los pasadores de la caja[/LEFT]

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor06_zpsc8040bea.jpg

Compruebo que no hay errores, colocando el reloj encima de la plantilla y quitando los pasadores para observar que las líneas de la distancia de estos sean correctos

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor07_zps3f7da2ae.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor08_zps4c5b2f05.jpg

Todo bien…así que paso a recortar con cuidado la plantilla.
Es muy importante la mayor perfección en el recorte, ya que aunque parezca que no, trabajando con medidas de mm. cualquier pequeña desviación puede ocasionar “defectillos”
Como os muestro en el aumento en la foto, lo perfecto sería que quedase trazo de línea a ambos lados del corte

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor09_zps75c3110a.jpg

Sigo con las comprobaciones y coloco la hebilla en la plantilla para ver si hay holguras

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor10_zps8000840b.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor11_zps6f7bbf41.jpg

Y ahora la parte larga a través de la hebilla. Es muy importante esto, ya que es muy desagradable que una vez terminada roce aunque sea ligeramente en la hebilla.

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor12_zpsb2a52f30.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor13_zpsa47548c9.jpg

Una vez las comprobaciones hechas, el siguiente paso es plasmar la plantilla en la piel. Para que no se mueva un ápice, yo sujeto la plantilla con un par de pinzas de agarre de los chinos y siempre ayudandome de los dedos,
para presionar ligeramente el trozo de plantilla a medida que voy avanzando en el trazado

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor14_zps31ed1bda.jpg

FOTO DE ARCHIVO.

Para ello utilizo una especie de boli especial para la piel, que marca una ralla en color plata brillante que se ve perfectamente sin tener que apretar mucho y “bastante ancha”

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor15_zpse76e84a2.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor16_zps2332869a.jpg

Una vez marcado, recorto con tijeras un borde de aproximadamente 1 cm. alrededor de la marca. A la hora del corte " de precisión" contra menos material tengas, mejor que mejor (pero sin ajustar mucho tampoco ¿eh?.

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/savage_reloj/bund%20tudor/tudor17_zps702bb48b.jpg

CONTINUARÁ:o

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Personalmente creo que las correas de reloj PERSONALES deben de llevar UN SOLO AGUJERO

Si las haces tu , y las haces con tu medida … le debes de hacer un solo agujero que demuestra que son exclusivas para ti

Es un modelo que me gusto tanto tambien , que lo puse en el cabecero de mi blog , sobre relojes y otras cosas (es un cabecero carrousel, asi que si no aparece darle al reload, para que salga)

>>>>>>> https://refineriadecaballeros.wordpress.com/

Dentro de unos dias la hare junto con otros modelos artesanales

Me ha parecido muy buena idea tu plantilla

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en mi caso no estoy de acuerdo con la correas de un solo agujero, primero por que hay cambios de grosor en la muñeca, dependiendo si es verano o invierno, por ejemplo, ademas en mi caso noto que cuando duermo me ensancha la muñeca, (quizas por la posicion tumbada), y me la dejo mas suelta para dormir.

en todo caso el compañero savage tiene varias de un solo agujero si mal no recuerdo.

en mi caso, ademas es que esteticamente no me gustan con un solo agujero, jajajaja, lo logico es hacerse una que le guste a uno mismo.

hace muchos años escuche una frase que se me quedo grabada a un artesano, decia: " los objetos echos a mano deben parecer echos a maquina, y los objetos echos a maquina deben parecer echos a mano", ese es mi grial.

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muy bueno.

veo que estas utilizando los ultimos avances informaticos para confeccionarla, por cierto con gran acierto.

lo de pasar la correa larga a 115mm no lo termino de entender, ¿te quedaba grande?, quizas lo hacias por mis medidas, se me olvido comentar mi ancho de muñeca 18,5 cm, algo mayor que la media, pero tambien es por que me gustan un pelin largas, para que la trabilla movil no se salga y baile, aunque me parece una medida bastante estandar.

en el lado de la correa corta, dices que en la doblez de 25mm vas a poner la trabilla fija, yo lo pense pero no lo hice, para que no quedara con dos capas de cuero por debajo, a ver como lo resuelves en tu caso.

yo voy cogiendo las palomitas.

¡animo savage!

PD: yo tambien creo que es mas dificil el tuto, que la correa en si. jajaja.

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Hombre…que quieres que te diga…la hago yo y para mí, pero no tengo la necesidad de demostrar nada; aparte de que estéticamente no lo veo.
Espero ver como te quedan esas correas artesanales :slight_smile: ¿las vas a hacer tu? ¿ya has hecho alguna? y en ese caso ¿se pueden ver en tu blog? Estuve mirándolo un poco y hay mucho que ver, pero no encontré nada en ese sentido:confused:
Gracias, pero me imagino que no seré el único en utilizar esta técnica, aunque también te digo que no la había visto con anterioridad.
Felicitaciones por tu blog; me parece muy ameno y con una estética irreprochable :slight_smile:
Un saludo.

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capitulo 2

Una de las partes más importantes es el cortado de la piel
En mi caso utilizo una cuchilla de las denominadas “para moqueta”, de los chinos. Es tipo cuter, pero la hoja es más recia y por su mango tipo navaja tiene una mayor comodidad de agarre y por lo tanto mayor PRECISIÓN.
El agarre de esta cuchilla en mi caso es muy similar a como cojo un bolígrafo; no como si fuera una navaja. Importantisimo que esté en perfecto estado la cuchilla. Yo utilizo una cuchilla para dos o tres correas como mucho.
De base utilizo un “mantelito” de los que se utilizan en la cocina para picar y cortar sin que se estropeen los cuchillos.
Otra cosa muy importante es la presión que se ejerce…no os empeñéis en realizar el corte de una sola tirada. Es mejor lo justo para “casi” atravesar la piel pero sin que se llegue a hincar la punta en el mantelito (supongo que muy similar
a los cortes de los cirujanos con el bisturí) Una vez realizado este corte , siempre se puede repasar hasta conseguir la separación de las pieles (pieza y sobrante)

Otro de los puntos MUY IMPORTANTE es que el corte se haga siempre en el lado interior del grosor de la línea trazada. No como en el caso de la plantilla, que era al centro de la línea ¿recordáis?
En la siguiente foto he realizado un aumento de esta zona para que lo podáis ver más claro

Como podeis observar,no están separadas todavía las partes

En una segunda pasada, Con mucho tiento y delicadeza se consigue la separación

Y ya tengo la pieza principal

Y vuelvo a hacer las comprobaciones de la hebilla, donde debe ir alojada

Y a lo largo del trozo que pasará a través de esta

De momento, todo correcto:baffle::smiley:

CONTINUARÁ:o

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otro gran tutorial !!! como disfruto y aprendo de los tutos de Yogui y Savage.

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+1, yo no creo que me atreva nunca a hacer una correa (aunque nunca se sabe) pero me encanta ver el proceso de como se hacen, una gran suerte para este foro contar con estos dos máquinas! :slight_smile:

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Muy buen trabajo :slight_smile:

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Estoy esperando como loco el final de este tuto para compararlo con el de yogui y ver cual de los dos se adapta a mi “destreza”.

tengo un Komandirskie y un muestrario de pieles de 65 colores para hacer pruebas… :wao: :wao: :wao: :wao:

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Estoy esperando como loco el final de este tuto para compararlo con el de yogui y ver cual de los dos se adapta a mi “destreza”.

tengo un Komandirskie y un muestrario de pieles de 65 colores para hacer pruebas… :wao: :wao: :wao: :wao:

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capitulo 3

Bueno…vamos a ver si avanzamos un poco más:D

Ahora viene lo más difícil de explicar:sweat:
Como ya visteis en la plantilla; teníamos trazado un rectángulo con la distancia entre pasadores (45mm) y ancho de garras (22mm)
Tengo que realizar unos cortes lo más exactos posible, para que ni sobre ni falte en lo que van a ser los agarres de los pasadores.
Para ello pongo la plantilla encima de la piel cortada. Compruebo por todos lados que está bien centrada

Y con una punta lo más fina posible (en mi caso, de un compas) practico los agujeros en todos los vértices del rectangulo

El siguiente paso es realizar los cortes con la cuchilla o cuter ayudándose de una regla de acero de los chinos.
No me cansaré de repetir que hay que ser lo más exacto posible.

Lo que trato de conseguir es esto…que no se muy bien como explicarlo:ouch:, pero espero que la imagen sirva para que os hagáis una idea

Como podeis ver hay que rebajar material, para que abulte lo menos posible y para eso utilizo una cuter de hoja ancha del Leroy

Con mucho tiento y movimientos similares a serrar. No tengáis prisa. Más vale más pasadas que intentar rebajar perfectamente a la primera (rebajar,comprobar,rebajar un poco más,comprobar…)
hasta conseguir la forma de cuña

Más o menos así…

Con un bruñidor de madera aliso e igualo lo más posible esta forma de cuña. Se puede utilizar cualquier utensilio de madera con forma cilíndrica (estilo lapicero. por ejemplo)

Una vez hecho esto, paso a ayudarle a dar la forma humedeciendo ligeramente con un pincelito

Y con un objeto de plástico,madera o incluso hierro (la varilla de un destornillador gruesecito) hago de tope y le doy unos pases con el bruñidor o incluso con el dedo (bruñido= sobe)

El cuero cuando se humedece es muy ductil y coje muy fácilmente la forma que le damos, para volver a su estado rigido en cuanto seca (no tarda mucho…un par de minutos)
Y así conseguimos esta forma

Ahora con la ayuda de unos alambres de pinchos morunos (de venta en cualquier hipermercado) que tiene un grosor mayor que los pasadores. Hay que darle un cierto margen ya que los pasadores no van a ras de las garras y posteriormente
facilitará la colocación de estos; llevamos las lengüetas a su posición y marcamos con un bolígrafo de gel que tiene la punta fina y marcan muy bien:baffle: . Aquí ya no hace falta humedecer, ya que al estar rebajado el grosor, es fácil de manejar.

Muy importante también…empujar la varilla lo más posible a los topes del corte
Encolamos con cola de contacto…

…y cuando ya no se pega a los dedos, lo pegamos ajustando lo más posble a las marcas.

Aunque en la siguiente foto se vea el agujero para los pasadores muy a ras de piel, se forzara un poco más en el momento que le pongamos el postizo central (en el croquis del corte trasversal o longitudinal o lo que sea…es la
pieza de color rojo:D)

Ahora corto un tira de cuero de 22mm para realizar este “postizo” que tampoco es muy necesario, ya que no tine la longitud de garras del Tudor y apenas queda espacio entre los pasadores y la caja.
Marco la distancia entre pasadores con un poco de margen

Hago los rebajes pertinentes con la cuter ancha. Estos más fáciles; se pueden realizar de un solo corte con el ángulo indicado.

Compruebo que esté correcto y que no tengo que rectificar nada; le hago unas rayas para señalar que lado va en cada lado…encolo…

…y pego.

CONTINUARÁ:o

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capitulo 4

Una vez tengo la parte superior, digamos…terminada; el siguiente paso es poner la “trabilla fija”, para poder poner la parte interior de la correa
Para ello corto dos tirillas de 8mm. de ancho x 60mm. de largas.La fija y la que luego será móvil.
Antes de proceder a colocarla, voy a pasarle tanto a la parte superior de la correa como a las tirillas un producto que es un acondicionador de piel Tarrago
(de venta en tiendas de curtidos) que su función es limpiar y preparar la piel para el tintado (en este caso no hay tintado)
Se aplica con un pincel, humedeciendo la cara vista de la piel. En el momento de aplicarlo se oscurece un poco la piel, pero vuelve a su color original cuando seca.
Aprovecho que esta humeda,para con el dedo índice bruñir la arista exterior en todo su contorno de las piezas de piel. En las fotos es lo que veréis como más oscuro de los cantos.

Marco donde irá alojada la hebilla (25mm. desde el final del lado corto) y procedo a su doblado; marcando hasta donde llegara la lengüeta y con un sacabocados de 3mm. hago el agujero por donde
pasará el “pincho” de la hebilla.

Señalo también la franja de 8mm donde ira la trabilla, a una distancia equidistante, desde el borde del agujero hasta donde llegara la lengüeta.
Utilizando dos pedazos de piel,para simular el grosor de la correa,tomo la medida de la trabilla y la corto a esa distancia. Perdonarme que no hice foto de esto,pero creo que es de fácil comprensión viendo las siguientes imagenes:sweat::ouch:Tambien procedo a hacer el rebaje de “material” en forma de cuña; este también con mucho cuidado. En la foto la parte que se ve más clara:sweat:

Encolo y pego

Pongo la hebilla para las comprobaciones

Todo correcto, así que encolo y pego, COMENZANDO desde la marca hacia donde ira la hebilla, REMARCANDO los “pliegues” de la trabilla. Antes de este proceso coloco un alambre de 1,5 mm. como “pasador de la hebilla”

Ya va viéndose algo…:smiley:
Pongo el reloj por encima (sin pasadores) y como observo que todo va bien:money:esbozo mi primera “sonrisa mental” y me doy palmaditas en la espalda…:ouch::smiley: (es broma… ¿eh?) …pero si que digamos que lo difícil a pasado

Chicos…y chicas (que habelas haylas:D) me voy al tajo :bye:

CONTINUARÁ:o

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Sigo con interes este tuto pero me pregunto como pules o bruñes ahora el borde de la piel ?
No debias haberlo hecho antes de terminar la correa ?
De todas formas te esta quedando de 10 … Gracias por compartirlo

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Gracias, pero ni mucho menos se ha terminado la correa…pues no queda ni na.
El brunido al que me refiero, no es al canto en si…es a la arista del canto del lado que se ve.
enviado desde el movil…aajjjj.

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Vaya trabajo! Lo sigo con interes y sana envidia, :smiley:

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muy bien.

ahora me doy cuenta como el mio le falto cosas por explicar, muy bien echo el tuto savage.

lo unico que me escama es que el añadido central lo veo muy corto para que lo coja el cosido de debajo de las garras, yo tenia claro que aparte de pegado lo queria cosido. a ver como lo resuelves.

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¡ Que falta mucha faena todavía que mostrar…! ¿crees que he dejado la correa asi? :smiley:
¿no has visto lo de “continuara:o”?

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si claro, solo me estoy adelantando a los acontecimientos, jajaja.

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capitulo 5

Ahora paso a preparar la capa inferior,ya que como indiqué al principio del hilo, el grosor de la piel es de 1,5mm y según la foto del autentico Tudor se compone de dos capas.
Para ello tomaré otro pedazo de la misma piel y trazo con el boli el contorno y dejándole un margen de un cm. (+ ó -)

Corto con las tijeras y le practico el rebaje de material que irá montado sobre el pedacito sobrante que sobrepasa la trabilla

Le doy cola de contacto a las dos caras “brutas” de la piel

Como siempre, cuando ya no se adhiere a los dedos, procedo al pegado, comenzando desde la trabilla hacia la parte de la punta. Presiono bien con los dedos (haciendo hincapie sobretodo en los bordes
y la zona del postizo) y como es cola de contacto la zona que sobresale no se adhiere ni mancha nada porque ya está seca.
Recorto el sobrante con las tijeras, siendo relativamente fácil la igualdad entre las dos capas, porque una de ellas (la superior) es la que hace de guía (tope) y siempre que no se intente forzar el corte.
Para explicarlo mejor…no se trata de cortar “al uso” como estamos acostumbrados, sino que el corte se produce más bien por el deslizamiento de los filos de las tijeras.
Al principio utilizaba la cuchilla, pero con esta era más fácil llevarse un pedacito de más o de menos, produciendo “escalones” entre las dos capas.

Para asegurar el pegado perfecto, utilizo un “churro” de los chinos cortado longitudinalmente y haciendo presión con varias pinzas de agarre de los chinos. Tiene la justa medida de dureza y flexibilidad
para presionar todas las zonas sin marcar la piel (que es muy delicada). Observese también que solo dejo libre los “sujeta-pasadores” para no deformarlos.

Y así es como queda ya perfectamente pegado

Con el desbravador le hago el surco en la cara superior de la correa, donde ira el cosido y con el marcador de puntadas …pues eso:D
De esta labor no le hice fotos:ouch: pero en otro tuto mio, podeis ver como se hace
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?57616-Otra-correa-casera-(otra)&highlight=bund+casera

Le hago los agujeros con un punzón y el surco para el cosido en la cara inferior de la correa, en este orden.

Y hasta aquí por hoy.
Perdonarme el caos de algunas fotos, pero soy muy caótico trabajando:ouch:

CONTINUARÁ:o