Y quizá podría ser más cruel.
El reloj del que voy a hacer una presentación apresuradilla tiene una característica inédita en su segmento, y de la que sólo relojes mucho más caros pueden presumir. De hecho, el precio de los siguientes en tener esa característica sería cuatro cifras… sin ser la primera un uno. La espiral del escape es del novedoso silicio, algo que va marcado “Si” en un pin al lado del puente de escape.
El silicio, introducido hará una década en la relojería, promete muchas ventajas sobre las aleaciones clásicas: antimagnetismo, menor fricción y mejor comportamiento ante variaciones de la temperatura. Los pocos y exclusivos fabricantes que lo usan suelen referir mejoras en eficiencia de un 30%
Espiral de balance de silicio
Ulysse Nardin fue la primera en producir un muelle de balance de silicio (“DIAMonSIL”) en una producción limitada de 2001 de Freak, desarrollada con Sigatec. Poco después, Rolex (“Syloxi”), Patek Philippe (“Spiromax”) y Swatch Group se asociaron con el Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) para desarrollar la tecnología de espirales de silicio. La patente resultante expirará en 2021. Richemont no formaba parte de este grupo, por lo que no fue hasta 2017 cuando introdujo una espiral de silicio “Twinspir” de producción en el Baume & Mercier Clifton Manual 1830.
2005 Patek Philippe Calendario Anual 5350 Cal. 324 "Advanced Research" - Producción limitada de rueda de escape de silicio solamente y espiral de silicio "Spiromax" (primer Patek Philippe) 2006 Breguet Classique 5197 Cal. 591A - Espiral y escape de silicio (primer Grupo Swatch) 2007 Ulysse Nardin Freak InnoVision - Muchos componentes de silicio 2008 Omega De Ville Hour Vision Calendario Anual Cal. 8520 - Espiral "Si 14" (primer Omega) 2014 Rolex Datejust Pearlmaster Cal. 2236 - Espiral "Syloxi" (primer Rolex) 2017 Baume & Mercier Clifton Manual 1830 Cal. BM12-1975M - espiral de silicio "Twinspir" (primer Richemont)
Por si ésto fuera poco, además estaría certificado oficialmente como cronómetro, algo también poco habitual en relojes de tres cifras. Desafortunadamente, el reloj me venía sin el diploma :sad:, aunque está marcado como tal en rotor, esfera y una etiquetita en la correa.
El reloj del que hago una presentación apresurada es un Tissot “Ballade”, el cual es un reloj de vestir de 41mm de diámetro, y 10 de espesor. La caja es en brillo, con carrura cepillada, corona firmada y un espectacular bisel en “clavos de París”. Igualmente vemos un guilloché tipo “clous de Paris” en el centro de la esfera, además de índices aplicados, numerales “12” y “6”, y otro detallito, una ventanita enmarcada para el fechador.
La tapa trasera es pulida a espejo, con indicaciones bien grabadas (y no a láser); y si, para los susceptibles, de tipo a presión como el Heian, dándonos una estanqueidad de 50m. A traves de su fondo visto se nos muestra el calibre Powermatic c07.811. El calibre normal de los Tissot o Hamilton sería un “1”; sin embargo, y por lo que tengo leído, los calibres “6”, usado por Rado, y éste “8”, que sería la última evolución, no tienen el escape plástic… “sintético” de los “1”, sino uno regular clásico. También tiene 2 rubíes adicionales sobre el Powermatic “1” básico. Mantiene, eso sí, unas 80 horas de reserva de marcha, una larga reserva de marcha que tampoco es que sea demasiado habitual en relojería, y que doblaría las 38-42h habituales de los 2824/SW200, y a los 60-65-70 de muchos calibres manufactura de alta gama (Omega 8500, GS, Eterna 39…). En el rotor leemos una referencia a las dos excelencias del calibre, el silicio y el COSC.
La correa original es de 20mm, lo que igual hace que el reloj se vea algo más pequeño, y como he dicho, era de vacuno, pero con estampado de cocodrilo. Tiene un bonito deployante, eso sí. Sin ser mala, tengo una particular manía a los estampados de cocodrilo, y creo que el reloj merece una correa de cocodrilo auténtico, así que le calzo una Diloy que tenía por casa.
Página de Tissot.